Amyris
homme Eau de toilette

All'inizio di gennaio in Sicilia i mandarineti offrono un paesaggio quasi irreale: file di arbusti verdi punteggiati da frutti giallo-arancio che si estendono a perdita d'occhio tra il mare e le montagne. Il Citrus reticulata è stato importato dall'Asia all'inizio del 19° secolo. Secondo la leggenda, il nome deriva dal suo colore che è identico alle vesti cerimoniali dei mandarini cinesi. I suoi composti fragranti sono contenuti nella scorza e vengono estratti tramite spremitura a freddo per ottenere un'essenza dalle sfaccettature esperidate, agrumate e anche verdi, dolci e leggermente sulfuree. Questa nota di testa frizzante e gioiosa abbellisce un'acqua di colonia così come un profumo ambrato, rivitalizzandolo.

Questo arbusto endemico della regione mediterranea era già molto apprezzato dai monaci medioevali che lo coltivavano nei giardini dei semplici. Esso era usato come antisettico e tonico. Mescolato con alcol, il Rosmarinus officinalis era anche il componente principale dell'Acqua della Regina d'Ungheria nel 15° secolo, rinomata per le sue presunte proprietà ringiovanenti. L'essenza si ottiene dopo averne distillato le cime fiorite. Ha inflessioni fresche, aromatiche, erbacee, canforate e leggermente legnose. Il rosmarino è usato come nota di testa in alcune acque di Colonia e in molti profumi da uomo.

Questa spezia, provienente dal pistillo di una varietà del Crocus sativus, è la più costosa al mondo, tanto da essere soprannominata "oro rosso". Lo zafferano naturale non viene usato in profumeria perché contiene safrolo, un composto altamente allergenico. L'effetto dello zafferano viene riprodotto con uno dei suoi derivati, il safranal. La potente fragranza è amara e leggermente metallica, impartisce un soffio caldo e freddo sul resto della composizione, con anche una sfaccettatura di cuoio e catrame. Francis Kurkdjian ama le sue note di testa, che spezzano la dolcezza nelle note esperidate. Lo zafferano viene spesso abbinato ai profumi a base di Oud e agli accordi ambrati.

Il suo nome sembra quello di una dea egiziana, eppure è originario dei Caraibi, nello specifico di Haiti. Nelle zone caraibiche i pescatori locali lo chiamano poeticamente "legno candela", perché lo usano come se fosse una torcia grazie alle sue proprietà altamente infiammabili. Alcuni lo chiamano anche sandalo delle Indie Occidentali. Ciò è dovuto senza dubbio al fatto che una volta distillato, l'Amyris balsamifera esala sentori dolci che oscillano tra il cedro e il sandalo speziato e leggermente affumicato. Sono odori che vengono classificati fra quelli boschivi, una classificazione che si scontra tuttavia con il genere botanico a cui appartiene l'amyris e cioè la famiglia delle rutacee, la stessa degli agrumi.

È il tipico odore che si ottiene temperando una matita: legnoso, secco, leggermente speziato e cremoso. Questo cedro nordamericano, chiamato anche cedro rosso per il colore del legno che lo caratterizza, fa parte della famiglia dei ginepri, Juniperus Virginiana. In profumeria si usano diversi tipi di cedro, ma questa tipologia è quella che viene usata nelle note di cuore e di fondo. Essa conferisce infatti una sorta di verticalità al tema legnoso. È molto diverso dalle altre due varietà principalmente utilizzate in profumeria: il cedro del Texas, più secco, il cedro dei monti dell'Atlante, selvatico e cuoiato, e il cedro cinese, dal carattere molto fumé.

Questa lussuosa materia prima proviene dal Dipteryx odorata, un albero endemico dell'America tropicale. Le popolazioni locali devono penetrare nella giungla per raccoglierne i frutti maturi caduti a terra. Dopo la macerazione alcolica e l'essiccazione, il frutto rilascia il nocciolo, una fava nera rugosa, detta tonka che sviluppa gradualmente i suoi aromi, compresi quelli della principale molecola odorante, la cumarina: cipriata, mandorlata con un effetto di fieno e tabacco, leggermente mielato e fumoso. Possiede un odore sfaccettato e gourmand che ricorda la pasta frolla, leggermente vanigliata e dolce. L'assoluta, ottenuta per estrazione con solventi volatili, è una delle note di fondo più sensuali.

Se nel cuore dei profumieri la rosa è la regina dei fiori e il gelsomino il re, possiamo dire che l'iris ne è sicuramente l'imperatrice. Tuttavia, non è il fiore dell'iris che viene usato, ma il rizoma, cioè la radice. La profumeria sfrutta l'iris pallida, originaria dall'area fiorentina. Dopo 3 anni di coltivazione nel terreno, i rizomi d'iris vengono essiccati e poi schiacciati prima di essere distillati per ottenere un'essenza dalla consistenza densa, chiamata anche burro d'iris. Questo lungo processo e la bassa resa lo rendono uno dei materiali più costosi nella tavolozza del profumiere. L'estratto d'iris rilascia una nota floreale molto particolare, tra il fiore di violetta e il legno delicato, con sfaccettature molto cipriate e leggermente cioccolatose, simili al cacao. L'iris è dotata di un'eccezionale persistenza e può essere usata in dosi minime per conferire volume, o in quantità maggiori per sostenere un accordo floreale o legnoso.