Questa pianta aromatica è originaria dell'Indonesia e non ha quasi nessun odore in natura. Bisogna prima far essiccare e poi fermentare le foglie per formare le molecole fragranti. Dopo la distillazione, l'essenza dev'essere invecchiata per diversi mesi in botti per consentirne un utilizzo ottimale. Poi, il Pogostemon cablin rivela un odore potente, ma anche legnoso e terroso con accenti fumé, canforati, liquorosi e persino ammuffiti. Alcuni sostengono che evochi una cantina umida. Il patchouli era molto apprezzato dalle donne di facili costumi alla fine del 19° secolo in Francia ed è stato a lungo considerato un po' volgare. Poi la generazione hippie degli anni '70 lo adottò come simbolo di libertà, rendendolo molto popolare. Anche se oggi non ha più la stessa fama scabrosa, il potere di questa fragranza continua ad affascinare e viene usato sia in composizioni femminili che maschili.

È probabilmente uno degli ingredienti più usati nelle fragranze maschili degli anni '60; emana un'impressione terrosa, fumé ed erbacea molto elegante, con inflessioni di "pompelmo verde". La sua potenza suggerisce un albero maestoso, ma in realtà la Vetiveria Zizanoides è solo una piccola pianta con ciuffi verdi le cui radici possono essere molto profonde. Sono queste radici che vengono distillate per ottenere l'essenza. Il vetiver proviene principalmente da due località: Java in Indonesia, con una varietà particolarmente fumé, e Haiti. Interviene come nota di fondo.

Nato alla fine del 19° secolo alla corte degli zar, questo tema olfattivo divenne di moda in Europa dove prese il nome di Cuir de Russie. Ogni Maison soleva interpretarlo alla sua maniera, ma la base è sempre rimasta la stessa: un'essenza di betulla affumicata, legno di cade e styrax. A quei tempi l'odore del cuoio era associato a quello degli stivali cosacchi, che venivano conciati con betulla bruciata per renderli più morbidi e impermeabili. Questo accordo cuoiato ebbe molto successo negli anni '20 in Europa ed era indossato anche da quelle donne che volevano emanciparsi. Oggi esiste un'ampia gamma di cuoi, dai classici accordi tipo legno affumicato-miele-tabacco selvatico, alle morbide note scamosciate.

Come suggerisce il nome, appartiene alla famiglia dei legnosi. Interviene nel cuore e nella base, conferendo ai profumi una sorta di verticalità. In profumeria possiamo utilizzare diversi tipi di cedro con sfaccettature olfattive più o meno accentuate. Il più utilizzato è il cedro della Virginia, Juniperus Virginiana, dal tipico odore che emerge temperando una matita: legnoso, secco, leggermente speziato e cremoso. È molto diverso dalle altre due principali varietà utilizzate in profumeria, il cedro del Texas, che è più secco, e il cedro dell'Atlante, che è animale e coriaceo.

La Lavandula X Intermedia è un ibrido tra la lavandula e la lavanda latifolia, che permette una resa migliore. I piccoli calici dei fiori blu-malva, così come i sacchetti di fiori venduti nei mercati locali, sono l'emblema della Provenza. Le spighe dei fiori violacei sono rette da lunghi steli. La distillazione a vapore produce un'essenza aromatica, fresca, erbacea, canforacea e simile all'anice. Questa nota di cuore si trova nelle acque di Colonia ma anche nell'accordo fougère, emblematico dei profumi maschili.

Il vero nome del pompelmo che abbellisce le bancarelle del mercato è pomelo. I botanici preferiscono chiamarlo Citrus x paradisi e come per gli altri agrumi, l'essenza viene estratta dalla scorza mediante spremitura a freddo. L'odore differisce da quello dell'arancia poiché è leggermente amaro e verde. In un profumo, esso conferisce una sensazione simile, molto fresca, fruttata, succosa, ma anche amara e leggermente sulfurea. Essendo molto volatile, il pompelmo dona fermento a qualsiasi composizione.