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Questo legno indiano è considerato sacro, viene menzionato in molti testi sanscriti e viene bruciato in Asia durante le celebrazioni religiose. Per i maestri profumieri, il Santalum album, che cresce in India, Cina e Indonesia, è un vero e proprio punto di riferimento per quanto riguarda il sandalo, anche se altre due varietà sono state recentemente coltivate in Australia e Nuova Caledonia. La qualità indiana è spesso chiamata Mysore perché è il nome dell'area meridionale della penisola che storicamente ne produce di più. L'albero è alto una decina di metri e viene distillato per offrire un'essenza rara e costosa: ci vogliono infatti più di 50 anni per ottenere un albero che possa essere utilizzato in profumeria. La bassa volatilità la rende una nota di fondo molto tenace. La sua fragranza è legnosa, lattiginosa, leggermente speziata, rotonda, morbida e avvolgente.

Molecole di sintesi utilizzate in profumeria dall’inizio del XX secolo, le aldeidi presentano sfaccettature olfattive molto diverse tra loro. Di volta in volta possono evocare un odore agrumato (arancia, mandarino), un odore di sapone o degli odori metallici che ricordano il “ferro da stiro caldo” e il vapore di lavanderia a secco. Spesso abbinate a note floreali, conferiscono una freschezza effervescente e sofisticata oltre a un volume e una scia innegabili.

Noto per il gusto fruttato che dona al tè Earl Grey, il Citrus Bergamia è ampiamente utilizzato in profumeria perché le note di testa lasciano una freschezza frizzante, una sorta di "sorriso" del profumo. L'essenza è ottenuta dalla spremitura a freddo della scorza del frutto. L'Italia meridionale è specializzata nella coltivazione di questo agrume, che viene utilizzato nella composizione dell'acqua di Colonia e in numerose creazioni femminili e maschili, dove le sue sfaccettature fresche, floreali e aromatiche si estendono fino alle note di cuore.

È un bouquet di fiori appena e raccolti e appena sbocciati quello immaginato da Francis Kurkdjian. Per realizzarlo ha ricostituito il filadelfo, detto anche fiore d'angelo, con un profumo che varia tra i fiori d'arancio e il gelsomino fresco. L'ha poi cucito con altri due fiori muti di cui ha riprodotto gli effetti, una fresia luminosa e il mughetto. La nota verde del mughetto amplifica le fragranze esperidate e lascia una sensazione floreale ariosa.

Il nome latino del gelsomino è jasminum grandiflorum, un fiore usato in profumeria che sorprende per il potere dalle sue svariate sfaccettature. È-al contempo floreale con note di fiore d'arancio; solare e fruttato con accenni di banana, fragola e albicocca; selvatico e speziato. Il gelsomino è un fiore sorprendentemente complesso per essere così fragile e deve essere raccolto prestissimo la mattina, prima che il sole ne rovini la fragranza. È possibile usarlo solo mediante il processo dell'estrazione con solventi volatili e la resa è molto bassa, quindi il prezzo del gelsomino è molto elevato. Le sue caleidoscopiche sfumature si fondono perfettamente con altri fiori ma anche con legni o accordi ambrati.

Originariamente estratto da un capriolo tibetano, il muschio naturale è vietato in profumeria dal 1973. Le molecole sintetiche per sostituirlo appaiono alla fine del 19° secolo. Oggi esiste una vasta gamma di note di muschio, dalle sfaccettature fruttate, legnose o selvatiche. I muschi sono principalmente note di fondo molto persistenti e relativamente poco volatili. Sono stati ampiamente usati nei detersivi per il bucato e negli ammorbidenti ed è per questo che vengono comunemente chiamati muschi bianchi, poiché evocano il profumo del bucato pulito e soffice, conferendo una sensazione confortevole adatta a qualsiasi tipo di fragranza. Grazie alla loro inimitabile morbidezza, molto apprezzata dal grande pubblico, le note di muschio si trovano ormai nella stragrande maggioranza dei profumi da donna e da uomo.