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Personalice su regalo con un grabado en el perfume de su elección.

Cada pedido se entrega en una caja de presentación con los colores de la Maison (excepto el kit de muestras). Para sus regalos, añada un mensaje personalizado en el espacio previsto para esto en la cesta. Tenga en cuenta que los productos personalizados no se pueden cambiar ni devolver.


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La Maison Francis Kurkdjian le reembolsará la totalidad de los importes pagados, incluidos los gastos de entrega, pero excluyendo los gastos de devolución.
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Por motivos de seguridad, el reembolso se efectuará en la misma forma de pago utilizada para realizar la compra.
Por motivos de seguridad, el reembolso se efectuará en la misma forma de pago utilizada para realizar la compra. Puede ponerse en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para cambiar su regalo si no ha expirado el plazo de desistimiento de 14 días. Tenga en cuenta que los productos personalizados no se pueden cambiar ni devolver.
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Nuestras fórmulas se someten a numerosas pruebas para demostrar su estabilidad en el tiempo. En estas condiciones, según el Reglamento sobre los productos cosméticos, no es necesario mostrar una fecha de caducidad en el producto. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente.
Le recomendamos que conserve sus perfumes en un entorno con una temperatura estable, lejos de la luz y el calor.
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Los productos de la Maison Francis Kurkdjian se producen y prueban para evitar el riesgo de sufrir alergias.
Puede encontrar la lista de ingredientes en la ficha del producto haciendo clic en «Ver los ingredientes».
Los productos de la Maison Francis Kurkdjian se someten a numerosas y rigurosas pruebas de tolerancia en todas las fases de desarrollo y cumplen las normas internacionales más estrictas, con el fin de eliminar cualquier sustancia con propiedades alergénicas o irritantes. No obstante, en caso de molestia o intolerancia, le invitamos a ponerse en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

Si desea descubrir su fondo de armario olfativo, le invitamos a componer un surtido de 4 muestras diferentes en esta página.

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Si desea distribuir los productos de la Maison Francis Kurkdjian, envíe un correo electrónico a distribution@franciskurkdjian.com

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Para consultar todos los puestos disponibles en Maison Francis Kurkdjian, le invitamos a visitar el sitio siguiente: www.lvmh.com/talents/work-with-us/job-offers/

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Aunque existen multitud de maderas ambarinas, todas tienen en común que aportan potencia. La paleta de tonalidades posibles es tan amplia como la de los almizcles. Algunas sustituyen a los efectos animales que se utilizaban antes, en especial, el del ámbar gris, una secreción del cachalote. Cada uno de los principales proveedores de materias primas ofrece su propia madera ambarina desarrollada sintéticamente. Se denominan Ambroxan, Ambrocénide, Cetalox o incluso Cashmeran. El acorde de madera ambarina de Francis Kurkdjian combina estas notas sintéticas con ingredientes naturales como el pachuli, el sándalo, el cedro y el vetiver. Contiene múltiples facetas, potentes, secas, envolventes y ascendentes. Sus ingredientes potencian la estela y la duración de un perfume.


Descubra nuestros perfumes excepcionales con maderas.

AmbroxanTM se obtiene a partir del esclareol, uno de los componentes naturales de la esclarea. Fue creado en los años 50 y poco a poco destronó al ámbar gris, una secreción natural del cachalote. AmbroxanTM imita sus diversas facetas ambarinas, amaderadas secas y minerales. Una especie de nota amaderada dominante que da una estela y una sensualidad moderna a cualquier composición. AmbroxanTM ha dado lugar a una gran familia de moléculas similares, a menudo denominadas «maderas ambarinas».


Descubra nuestros perfumes excepcionales con AmbroxanTM.

Su nombre suena al de una diosa egipcia y, no obstante, este género es originario del Caribe, de Haití en particular. Allí, los pescadores locales la apodan poéticamente «madera de candela» porque la utilizan como antorcha gracias a sus propiedades altamente inflamables. Algunos hablan también del sándalo de las Antillas. Sin duda porque una vez destilada, la Amyris balsamifera exhala efluvios dulces que oscilan entre el cedro y el sándalo especiado, ligeramente ahumado. Una clasificación en el bosque que desentona con su género botánico, la familia de las rutáceas, a la que también pertenecen los cítricos.


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La resina de la especie Styrax tonkinsesis, endémica del sudeste asiático y, en especial, de Laos, se obtiene haciendo muescas en el tronco del árbol para hacerlo «llorar». Una vez incisas, las lágrimas recogidas forman un líquido blanquecino que se vuelve amarillo ambarino al solidificarse. Seis meses después, clasificada según su pureza, esta goma se recoge, se limpia y se procesa. Se puede extraer el olor por infusión en alcohol o por extracción con disolventes volátiles. El aroma del benjuí tiene muchas facetas: vainilla dulce, con un efecto de caramelo goloso, meloso y con sabor a licor. Sus galas envolventes actúan como nota de fondo, perfumando tanto las iglesias ortodoxas como los templos budistas.

Conocida por su sabor afrutado en el té Earl Grey, la especie Citrus × bergamia se utiliza mucho en perfumería porque sus notas de cabeza firman un frescor centelleante, una especie de «sonrisa» del perfume. Su esencia se obtiene por expresión en frío de la cáscara de los frutos. El sur de Italia está especializado en el cultivo de este cítrico, que se utiliza en la composición del agua de Colonia y en numerosas creaciones femeninas y masculinas en las que sus facetas frescas, florales y aromáticas llegan hasta el corazón.


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Es un material costoso, pero uno de los pocos olores afrutados que se obtienen de manera natural. Su uso es relativamente reciente, ya que las virtudes olfativas de los brotes de casis no se descubrieron hasta los años 80. Borgoña, especializada en el cultivo del arbusto de casis (Ribes nigrum) para fabricar el licor de casis, es la única región que los suministra. Los brotes se cosechan en invierno antes de extraerlos con disolventes volátiles para obtener un absoluto polifacético: a la vez verde, centelleante, acidulado y afrutado, que combina perfectamente con las flores; pero también amaderado, sulfuroso con un efecto animal desagradable, exactamente como el boj. Es una nota que interviene en la cabeza y en el corazón.

Sus altos tallos realzados con flores amarillas y blancas que se asemejan a pequeñas margaritas son familiares en Europa, en especial, en los céspedes o en las orillas de los estanques. Esto se debe a que a esta planta le encantan los suelos arenosos; además se cultiva mucho en las regiones mediterráneas, especialmente en Egipto. Aunque existen muchas variedades, la planta ya era conocida por los griegos, quienes le dieron su nombre, «chamos», que significa arena, y «melos», manzana. La destilación al vapor de agua de los tallos floridos de la Chamomilla Matricaria produce una esencia con notas aromáticas, florales, así como afrutadas de manzana. El color azul índigo de su esencia se debe al azuleno que se encuentra en su composición.

Se trata de un ramo de flores aéreas recién recogidas y recién florecidas, creado por Francis Kurkdjian. Para esto ha recreado un arbusto seringa, también conocido como jazmín de los poetas, con un perfume que oscila entre el azahar y el jazmín fresco. A continuación lo cosió con otras dos flores mudas cuyos efectos también reprodujo, la luminosa fresia y el lirio de los valles. La nota verde de este último amplifica los perfumes cítricos y deja una sensación floral aérea.

En Oriente, ofrecer café con cardamomo es un gesto de hospitalidad. Aunque esta planta herbácea perenne, de la misma familia que el jengibre, es originaria del sur de la India, se ha aclimatado en los países circundantes y también en Guatemala. Todavía poco utilizado en la cocina europea, es un ingrediente indispensable en la bebida india «chai masala». Es su fruto seco, una pequeña cápsula gris y verde, la que se destila al vapor de agua. La esencia de Elettaria cardamomum desprende una frescura cítrica, aromática, especiada y ligeramente floral. Adorna las aguas frescas, las notas de té y hace ascender las notas florales.

También se suele denominar madera de cachemira en referencia a la suavidad envolvente que proporciona, muy parecida a la de un almizcle, pero más vibrante y ascendente, con una impresión amaderada perceptible desde la cabeza hasta el fondo del perfume. Es una nota sintética que combina la faceta seca y almizclada del cedro con un cálido efecto envolvente cercano al almizcle, a la vez resinoso y ligeramente empolvado y de cuero. Mezclada con otras maderas, multiplica la estela.


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Es el típico olor que se desprende al afilar un lápiz: amaderado, seco, ligeramente especiado y cremoso. Este cedro norteamericano, también denominado cedro rojo por el color de su madera, es de la familia de los enebros, en concreto, el Juniperus virginiana. Hay varios tipos de cedro que se utilizan en perfumería, pero este actúa en el corazón y en el fondo, lo que da una especie de verticalidad a su tema amaderado. Es muy diferente de las otras dos variedades principales utilizadas en perfumería, el cedro de Texas, más seco, el cedro del Atlas, animal y de cuero, o el cedro de China, más ahumado.


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También conocida como la rosa de mayo porque ese es el mes en que florece, la rosa de Provenza florece en Grasse, en el sur de Francia. Es la otra variedad utilizada en perfumería, junto con la rosa de Damasco. El nombre de la especie «Rosa × centifolia», que significa «cien hojas» en latín, se explica también por la multitud de sus pétalos. Especialmente delicada, solo florece una vez al año, lo que explica su rareza y su elevado coste. Las rosas se cosechan a mano, a primera hora de la mañana. Una vez cosechadas, las flores de la rosa de Provenza, demasiado delicadas para destilarse, se tratan mediante extracción con disolventes volátiles para obtener un absoluto. Este absoluto de rosa forma parte de las notas de corazón y de fondo de un perfume. Sus generosas y complejas notas florales rosadas se caracterizan por un efecto muy de pétalo multiplicado por una faceta melosa.


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Esta especia procede de un árbol tropical, el Cinnamomum zeylanicum, y la mejor calidad procede de Sri Lanka (antiguamente conocida como Ceilán). Se utiliza mucho en la alimentación y aromatiza especialmente el vino caliente especiado, el pan de jengibre y muchos productos de pastelería: un verdadero placer gustativo. Su esencia, obtenida por destilación al vapor de agua de su corteza, desprende un olor cálido amaderado, pero también uno dulce, empolvado y goloso. Su hoja también puede destilarse, dando un resultado más crudo. Interviniendo en la cabeza y el corazón del perfume, la canela se asocia a menudo con acordes ambarinos y amaderados. A Francis Kurkdjian le gusta asociarla con las flores, a las que aporta alivio.

Este arbusto silvestre crece en suelos áridos por todo el mediterráneo. Cuando hace calor, las hojas y las ramas exudan una goma pegajosa con olor a animal denominada ládano, que es similar al ámbar gris en gran dilución. Hay varias formas de extraer la jara pringosa: la destilación al vapor de agua de sus ramas permite obtener la esencia de jara, aromática, resinosa y amaderada. La extracción con disolventes volátiles da como resultado el absoluto de jara-ládano más pesado, que actúa en el corazón y en el fondo, balsámico, pirogénico y resinoso al mismo tiempo. Estos dos productos son notas fundamentales en los acordes «chipre» y dan carácter a los acordes ambarinos y a las composiciones de «oud», tanto para los perfumes femeninos como masculinos.

Originaria del sur de Europa y del oeste de Asia, el aroma es conocido desde tiempos inmemoriales, habiéndose utilizado por los romanos para tratar muchas dolencias. De ahí su nombre, derivado del latín salvare (curar). Entre los muchos tipos de salvia, la «Salvia sclarea» es la que se utiliza en perfumería. La región de Drôme, gran productora de excelentes calidades digamos «de la región», es donde Francis Kurkdjian se abastece. Su esencia, obtenida por destilación de la planta, es compleja: fresca, cítrica, verde y floral al mismo tiempo, similar a la lavanda, pero sin su aspecto a alcanfor. Esta nota de corazón también es ligeramente ambarina y cálida.

No es raro cruzarse con esta pequeña hierba aromática en nuestros jardines. El Coriandrum sativum ya era apreciado en la Antigüedad. En perfumería, sus hojas dan una esencia muy particular con notas verdes muy metálicas. Son las semillas destiladas al vapor de agua las que se utilizan habitualmente. La esencia obtenida es fresca, cítrica, ligeramente pimentada y muy floral, con un efecto cercano a la fresia. Francis Kurkdjian percibe incluso un efecto solar debido a la presencia de linalool.

En perfumería solo se utilizan dos variedades de rosa por sus cualidades olfativas: la rosa de Damasco y la rosa de Provenza. La rosa Damascena o rosa de Damasco seduce por su muy característico perfume meloso y ligeramente especiado. Originaria de Persia, esta variedad tan antigua es la más utilizada en perfumería. Actualmente se cultiva en Bulgaria, Turquía e Irán. En función de los distintos métodos de extracción utilizados, se obtienen diferentes productos perfumados, como el agua de rosa, la esencia de rosa y el absoluto de rosa, todos ellos con características olfativas muy diferentes. El aceite de rosa se obtiene por destilación al vapor de agua. La calidad procedente de Bulgaria tiene acentos afrutados con tonos de pera, lichi y frambuesa.


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Este gran árbol de Filipinas pertenece a la misma familia botánica que el incienso y la mirra. Al igual que ellos, el Canarium commune produce una goma-resina cuando se hace una incisión en él. Es una panacea que tiene fama de utilizarse contra los males en Asia y un incienso que se quema en China. Para los perfumistas, lo interesante es la esencia resultante de la destilación de esta goma blanca. Su olor, el cual evoca al limón, la pimienta con limón y el incienso refresca la cabeza de un perfume con una faceta balsámica ligeramente amaderada que continúa en el corazón.

Estas pequeñas plantas procedentes de Sudáfrica son muy populares en los jardines mediterráneos porque sus flores pueden ser de muchos colores (blanco, amarillo, violeta o rosa). También desprenden un perfume embriagador similar al del jazmín o al de las semillas de cilantro. Pero es una flor muda porque sus pétalos no liberan su olor tras cualquier método de extracción. Francis Kurkdjian ofrece su interpretación a través de una nota floral muy luminosa con acentos de jazmín y azahar.

Esta planta originaria de África del Sur puede ser de colores vivos, excepto en perfumería, donde solo se utiliza el geranio conocido como Rosat, con flores de color rosa pálido, a menudo en Egipto. Basta con frotar sus hojas con el dedo para darse cuenta de que son estas las que concentran el perfume. La esencia obtenida por destilación de las hojas de Pelargonium graveolens libera una nota de cabeza verde, alimonada y mentolada que recuerda al limoncillo. Continúa en el corazón con un efecto floral rosado. Esto no es sorprendente ya que contiene casi un 35 % de compuestos similares a los de la esencia de rosa. Aunque se utiliza en los perfumes femeninos, el geranio puede considerarse una flor masculina, ya que forma parte del acorde «Fougère» presente en los jabones para barbas.

El verdadero nombre que hace brillar los puestos de los mercados es el pomelo. Los botánicos prefieren hablar de Citrus x paradisi. Como con otros cítricos, su esencia se extrae por expresión en frío de su cáscara. Su olor se diferencia del de la naranja por una amargura ligeramente verde. En un perfume, aporta una sensación similar, muy fresca, afrutada, jugosa, pero también amarga y ligeramente sulfurosa. Con su alta volatilidad, se funde y da nerviosismo a cualquier composición.

Su nombre botánico en latín Lignum vitae (madera de la vida), está lleno de optimismo. Debido a su alta densidad, este árbol, originario de América del Sur y de las Antillas, se ha utilizado durante mucho tiempo en la industria por su robustez. Su esencia, procedente de la destilación de su tronco, es muy versátil: cálida y potente, evoca el vetiver con su ahumado ligeramente especiado, a la vez que toma las entonaciones lácteas del sándalo. Aunque todavía no ha tenido un papel protagonista en un perfume, el guayaco es un aglomerante ideal entre los otros tenores amaderados en las notas de corazón y de fondo.


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Primo lejano del rosal, este arbusto espinoso es muy fragante en primavera. En pocos días se cubre de una multitud de pequeñas flores blancas, pareciéndose a veces a la nieve, y desprende un olor a almendra amarga. Pero sus flores son mudas, es decir, demasiado frágiles para extraer su perfume. El arte del perfumista consiste en recrear la sensación de pasar junto al árbol en flor. Francis Kurkdjian combina notas dulces, florales y ligeramente melosas con acentos de almendra que se expresan en el corazón del perfume.

Este cuerpo aromático, desarrollado en los años 60, se ha convertido en uno de los más utilizados. Tomado solo, evoca la delicadeza del jazmín, floral y muy fresco, con una faceta ligeramente alimonada, como una rodaja en una copa. Se encuentra de manera natural en la composición del olor del té y del jazmín, aunque es muy diferente, más aireado, luminoso. Además de esta transparencia y ligereza, aglutina los demás ingredientes y aporta frescor, volumen y difusión a una composición. Francis Kurkdjian habla de él como de un viento de pétalos.

Si en el corazón de los perfumistas la rosa es la reina de las flores y el jazmín el rey, la emperatriz es el lirio. No obstante, no se utiliza su flor, sino su rizoma, es decir, su raíz. La perfumería utiliza la especie Iris pallida, originaria de la región de Florencia en Italia. Tras 3 años de cultivo en la tierra, los rizomas del lirio se secan y luego se trituran antes de destilarse para obtener una esencia de consistencia espesa, también denominada mantequilla de lirio. Esta larga transformación y un rendimiento muy bajo lo convierten en uno de los materiales más caros de la paleta del perfumista. El extracto de lirio ofrece una nota floral muy particular, entre la flor de violeta y la madera suave, con facetas muy empolvadas y ligeramente de chocolate y cacao. Dotado de una extraordinaria persistencia, el lirio puede utilizarse en dosis ínfimas para añadir volumen o en cantidades mayores para apoyar un acorde floral o amaderado.


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De su nombre latino jasminum grandiflorum, el jazmín utilizado en perfumería sorprende por su poder multifacético a la vez floral, anaranjado, solar, pero también afrutado (plátano, fresa, albaricoque), animal y especiado. El jazmín tiene una complejidad sorprendente para ser una flor tan frágil, que debe cosecharse a primera hora de la mañana antes de que el sol estropee su perfume. Solo la extracción con disolventes volátiles permite utilizarlo con un rendimiento muy bajo y, por tanto, de un precio elevado. Su caleidoscopio de matices se funde a la perfección con otras flores, pero también con maderas o acordes ambarinos.


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La ginebra inglesa es emblemática por el sabor de las bayas de enebro, con su aroma particular y distintivo. En perfumería, los frutos de la especie Juniperus communis aportan esta misma sensación de frescor. Este arbusto está presente en el norte de Europa y en los Balcanes. Cuando están maduras, las pequeñas bayas negruzcas se secan antes de destilarse al vapor de agua. La esencia obtenida ofrece una nota de cabeza fresca, aromática, especiada pero también amaderada y ligeramente resinosa. Se encuentra en las colonias, en los perfumes de hombre y en algunos perfumes de mujer; Francis Kurkdjian también la utiliza para amplificar ciertos efectos florales, entre otros, el de la rosa.

Endémica de la cuenca mediterránea, ya era muy apreciada en la época de los romanos para perfumar la ropa de cama, refrescar el aliento o por sus propiedades antisépticas. Su nombre proviene del latín «lavare», lavar. Actualmente se cultiva en todo el mundo, aunque el sur de Francia ha sido durante mucho tiempo el principal productor de Lavandula angustifolia. Aunque también puede destilarse, a Francis Kurkdjian le gusta trabajar con el absoluto de lavanda francesa obtenido por extracción con disolventes volátiles. Este es menos ascendente que la esencia, actuando en el corazón y en el fondo con notas aromáticas herbáceas que evocan la espuma de afeitar, pero también un efecto de heno calentado por el sol.


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La especie Lavandula x Intermedia es un híbrido entre la lavanda fina y la lavanda espliego, que permite un mejor rendimiento. Sus pequeñas cabezas de color azul y malva, así como sus bolsas de flores que se venden en los mercados locales, son el emblema de la Provenza. Sus espigas de flores se apoyan en largos tallos. La destilación al vapor de agua produce una esencia aromática, fresca, herbácea, alcanforada y anisada. Esta nota de corazón se encuentra en las aguas de Colonia, pero también en el acorde «Fougère», emblemático de los perfumes masculinos.


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Nacido a finales del siglo XIX en la corte de los zares, este tema olfativo se puso de moda en Europa, donde tomó el nombre de «Cuir de Russie» (cuero de Rusia). Cada casa tenía su propia interpretación, pero la base seguía siendo la misma: una combinación de abedul ahumado, madera de enebro rojo y el género «Styrax». En aquella época, el olor del cuero se asociaba al de las botas de los cosacos, que se curtían con abedul quemado para hacerlas más flexibles e impermeables. Este acorde de cuero tuvo mucho éxito en los años 20 en Europa, también llevado por mujeres que deseaban emanciparse. Actualmente se ofrece una amplia gama de cueros, desde los clásicos acordes de tipo madera ahumada-miel-tabaco animal hasta las notas que imitan el suave ante.

En el árbol del Citrus × limon, la flor blanca es tan grácil como fragante, combinando un dulce efecto floral con la viva faceta cítrica de su fruto. Demasiado hermosa para entregarse, forma parte de las denominadas flores «mudas», es decir, que no desprenden ningún olor por extracción. Hace falta toda la imaginación de Francis Kurkdjian para recrear su delicadeza, fresca y alimonada, pero también aérea y sensual, al combinarla con otras notas. Este acorde actúa en la cabeza y el corazón del perfume.


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Originario del Extremo Oriente, el limonero fue introducido en la cuenca del Mediterráneo durante las cruzadas de la Edad Media. Actualmente, las regiones de Calabria y Sicilia, en el sur de Italia, son los principales proveedores para la perfumería. Su esencia se obtiene por la expresión en frío de su cáscara mediante procesos mecánicos. Su vivo color anuncia su perfume alegre, con notas de cabeza ascendentes, verdes y cítricas. Su aspecto rechinante y mordaz se encuentra a menudo en las colonias de hombre y en las aguas frescas. También aporta un hermoso despegue a las estelas florales.


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En pie, los racimos de campanillas blancas rodeadas de hojas verdes de la Convallaria majalis embalsaman nuestros jardines. Planta primaveral, el lirio de los valles es también un emblema de renovación y una flor de la suerte que se regala tradicionalmente el 1 de mayo en Francia. Su perfume es ligeramente acuoso, con tonos florales de jazmín de un verde crujiente muy típico. No obstante, sus campanillas son demasiado frágiles para recuperar el olor por cualquier método de extracción, por lo que el lirio de los valles pertenece a la familia de las flores mudas. Francis Kurkdjian recrea su perfume uniendo otros ingredientes. Esta nota floral fresca y verde se encuentra a menudo en las estelas florales y aireadas.

Fueron los españoles y portugueses en el siglo XVI quienes aclimataron esta variedad Citrus aurantifolia de lima. México es uno de los principales productores. Se utiliza en la composición de numerosos cócteles tropicales como la margarita o el mojito. Junto con la canela, es uno de los ingredientes de base de la Coca-Cola. Sus principios fragantes se encuentran en la cáscara, como en todos los cítricos, y se extraen por expresión en frío para obtener la esencia. Su olor es fresco, acidulado y centelleante, un poco «fluorescente» en comparación con el clásico limón.

También conocida como verbena exótica, esta planta de hoja perenne que puede llegar a medir más de diez metros crece en las zonas tropicales de Asia, especialmente en China e Indonesia. Sus grandes hojas dan racimos de pequeños frutos verdes. Estos se destilan para obtener una esencia fresca y delicada, más ácida y verde que un limón, que oscila entre la verbena y el limoncillo. También tiene acentos de limones confitados, de tarta cítrica o caramelos acidulados. Es ideal para resaltar los cítricos en la cabeza y combina a la perfección con las aguas de Colonia.

Este árbol, originario de China, se ha aclimatado en numerosos países asiáticos, así como en las islas del océano Índico. Su caparazón de color rosa palo a rojo protege la deliciosa pulpa de su fruto. En el perfume, un acorde de lichi transcribe su efecto de fruta jugosa y dulce con una faceta floral rosada. Este combina a la perfección con los ramos y la rosa en particular, aportando alegría y frescor acidulado. Por eso, este pequeño fruto rojo es muy popular en los perfumes femeninos florales y afrutados.

Originaria de China, esta flor es tan aromática como estética y no tiene extractos naturales. Como todas las flores cítricas, es muda: no es posible extraer su perfume sutil y aéreo. Es tarea del perfumista recrear su fresca estela, que incluye las facetas dulces, aciduladas y cítricas de su fruto solar. Utilizada tanto en las aguas de Colonia como en las fragancias frescas con notas cítricas, la flor del mandarino aporta un aura luminosa y floral.

A principios de enero en Sicilia, los campos de mandarinos ofrecen un paisaje casi irreal: hileras de arbustos verdes salpicados de frutos amarillos y naranjas que se extienden hasta donde alcanza la vista entre el mar y la montaña. Esta especie Citrus reticulata se importó de Asia a principios del siglo XIX. Según la leyenda, su nombre proviene de su color, idéntico al de las vestimentas de los mandarines chinos. Los compuestos fragantes que contiene su corteza se extraen en frío, presionando su piel para obtener la esencia. Esta presenta facetas cítricas, pero también verdes, dulces y ligeramente sulfurosas. Esta nota de cabeza centelleante y alegre embellece tanto una colonia como un perfume ambarino al que aporta dinámica.

Sus pompones amarillos son los primeros en florecer en enero en el macizo de Tanneron, cerca de Grasse. Aunque la planta es originaria de Australia, su variedad Acacia dealbata, utilizada para la perfumería, se cultiva desde el siglo XIX en el sur de Francia. Su aroma se obtiene únicamente mediante la extracción con disolventes volátiles de las ramas en flor. El absoluto obtenido así exhala cómodas notas solares y empolvadas, con numerosas facetas: floral almendrada, verde parecido a la hoja de violeta, melosa y especiada dulce. La mimosa es una nota de corazón y de fondo.

También conocida por su nombre en inglés «peppermint», esta menta piperita se cultivó durante mucho tiempo en Mitcham, al sur de Londres, de ahí su nombre. Esta variedad de Mentha piperata tiene un olor muy fresco y ascendente, con un efecto casi «helado» debido a su alta concentración de mentol. Todo el mundo la ha probado en un caramelo o en un jarabe de menta. Su esencia se obtiene por destilación al vapor de agua de sus hojas. Desarrolla un gran frescor aromático que estalla en la cabeza y en el corazón del perfume. Francis Kurkdjian la utiliza para imitar impresiones de verdor crujiente y hojas arrugadas.

Extraído originalmente de un ciervo almizclero del Tíbet, el almizcle natural está prohibido en la perfumería desde 1973. Las moléculas sintéticas destinadas a sustituirlo aparecieron a finales del siglo XIX, por lo que hoy en día existe una amplia gama de notas almizcladas cuya amplitud olfativa varía entre las facetas afrutadas, amaderadas o animales. Los almizcles son principalmente notas de fondo muy persistentes y relativamente poco volátiles. Se han utilizado mucho en los detergentes y en los suavizantes para la ropa, motivo por el cual se denominan comúnmente almizcles blancos, porque evocan el olor de la ropa de cama limpia y algodonosa, una sensación de suavidad y confort que se adapta a todo tipo de perfumes. Con su inimitable suavidad, muy apreciada por el público en general, las notas almizcladas forman parte hoy en día de la gran mayoría de los perfumes femeninos y masculinos.


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El árbol de la nuez moscada, que puede crecer hasta 15 metros de altura, marca el paisaje de Indonesia y de los países vecinos. Cuando están maduros, los frutos de color amarillo-anaranjado de la Myristica fragrans implosionan y liberan una nuez ovoide, cubierta de pequeños pelos irregulares, denominados macis. Despojadas de esta membrana, una vez secadas y trituradas, estas nueces se destilan al vapor de agua para liberar una nota especiada y seca, similar al de la madera rallada, que recuerda el olor de un libro viejo. Una complejidad que va desde la cabeza hasta el fondo, apreciada entre otros para crear perfumes femeninos, masculinos, amaderados y ambarinos.

Hay varias formas de tratar la flor del Citrus aurantium. El absoluto de azahar se obtiene por extracción con disolventes volátiles, y la esencia de azahar se obtiene por destilación al vapor de agua. Pero cuidado, los conocedores lo saben: no hablamos de esencia de azahar, sino de esencia de neroli, después de que la princesa de Nerola lo pusiera de moda en la época del rey francés Luis XIV. El absoluto actúa en el corazón y en el fondo, con notas florales solares, a su vez frescas o embriagadoras, luego melosas y animales. El neroli es mucho más cítrico y floral verde, actuando especialmente en la cabeza y en el corazón. A menudo se asocia con el olor de las sábanas secadas al sol y las magdalenas perfumadas.


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El poder y la complejidad de su perfume, leonado, amaderado, a cuero, ahumado y meloso, solo es igualado por el misterio de su creación; muy aleatoria ya que depende de la infección por un hongo de un árbol del sudeste asiático también denominado madera de agar (Aquilaria) Solo los especímenes enfermos producen una resina aromática que se destila para obtener una esencia. Figurando entre los ingredientes más codiciados en Oriente y Asia, es también uno de los más caros, lo que lleva a la cosecha furtiva. Por eso, Francis Kurkdjian eligió un oud de Laos producido según los principios del comercio justo y sostenible. Este combina sus atronadoras notas con intensas flores, especias y otras maderas para una estela cautivadora.


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El que se utiliza en los perfumes se llama cypriol, un primo del papiro, y también perteneciente al género Cyperus. Esta planta herbácea crece en las orillas de los ríos, especialmente en la India. Las moléculas fragantes se encuentran en sus raíces, que primero se secan antes de destilarse al vapor de agua. Su esencia exhala una madera potente, seca, ahumada y terrosa, en el estilo del pachuli. El cypriol se utiliza a menudo para reconstituir un acorde de madera de oud o para reforzar sus notas amaderadas y ahumadas. Aporta fuerza a algunos perfumes masculinos.

Originaria de Indonesia, esta planta aromática no huele a casi nada tal cual. Primero hay que secar las hojas y, a continuación, dejarlas fermentar para que se formen las moléculas aromáticas. Después de la destilación, la esencia debe envejecer otra vez durante varios meses en barriles para permitir un uso óptimo. Así, la Pogostemon cablin revela un olor potente, amaderado y terroso al mismo tiempo, con acentos ahumados, de alcanfor, regaliz e incluso mohosos. Algunos dicen que evoca una bodega húmeda. El pachuli, muy apreciado por las mujeres de poca virtud a finales del siglo XIX en Francia, estuvo considerado durante mucho tiempo un poco vulgar. Más tarde, la generación jipi de los años 70 lo adoptó como símbolo de libertad y popularizó el olor. Aunque ya no tiene una reputación sulfurosa, su poder sigue fascinando y se integra en composiciones tanto femeninas como masculinas.

La mayoría de las notas afrutadas utilizadas en perfumería se recomponen, contra todo pronóstico, en forma de acorde, a la imagen y semejanza de las flores mudas. La pera ofrece una nota olfativa fresca, crujiente y jugosa que actúa como cabeza del perfume. Dependiendo de la variedad que el perfumista haya elegido evocar, la fruta tendrá facetas más o menos afrutadas o verdes. A menudo, la pera se asocia a la esencia de la rosa, ya que subraya su aspecto afrutado.

Las bolas de flores de diferentes colores con hojas verdes de peonía ofrecen una estética delicada. Algunas huelen más que otras, desprendiendo un aroma aéreo, floral, rosado, ligeramente verde y afrutado. No obstante, forman parte de las llamadas flores mudas, es decir, de las que no se puede extraer el perfume. Francis Kurkdjian ha diseñado un acorde de peonía que da la sensación de tener la nariz en sus corolas dentadas. En China, la peonía, verdadero emblema de la belleza femenina, está considerada la reina de las flores.

El «petitgrain» designa comúnmente las hojas de los cítricos (mandarino, limonero, etc.), pero la esencia de «petitgrain» se elabora a partir de la destilación de las ramas del naranjo amargo, también conocido como citrus × aurantium. Su esencia es a la vez cítrica, verde y amarga, pero también floral y dulce. Es uno de los componentes de la clásica agua de Colonia. El naranjo amargo está muy presente por todo el Mediterráneo, donde florece a partir de abril. Árbol bendito de la perfumería, es la base de otros ingredientes como el aceite de flores de naranjo (neroli) o el azahar. Su fruto, la naranja amarga, es el fruto de la famosa mermelada inglesa.

A menudo se la denomina pimienta rosa, aunque su árbol, originario de Sudamérica, no es miembro de la familia de la pimienta. El sabor muy picante de los frutos del Schinus terebinthifolius la convierte en una especia popular. En perfumería se utiliza o la esencia de bayas rosas, obtenida por destilación, o el extracto de CO2: este gas, cuando se somete a una presión muy elevada, se vuelve líquido y lleva los principios fragantes sin calentar la materia, lo que permite devolver todo el picor de estas especias frescas. Las bayas rosas actúan en la cabeza y corazón, a la vez especiadas, ligeramente dulces y florales. Realzan los cítricos, a los que hacen brillar, y aportan nerviosismo a las flores embriagadoras.

Este arbusto, endémico de todo el Mediterráneo, ya era muy apreciado en la Edad Media, cultivado por los monjes en huertos medicinales; se utilizaba como antiséptico y tonificante. Mezclado con alcohol, el Rosmarinus officinalis era también el principal componente del Agua de la Reina de Hungría en el siglo XIV, famosa por sus supuestas propiedades rejuvenecedoras. La esencia se obtiene tras la destilación de sus cimas florales. Esta tiene inflexiones frescas, aromáticas, herbáceas, alcanforadas y ligeramente amaderadas. Nota de cabeza, el romero se utiliza en la composición de ciertas colonias y de numerosos perfumes masculinos.

Procedente del pistilo de una variedad del género «Crocus», esta especia, la más cara del mundo, recibe el apodo de «oro rojo». El azafrán natural no se utiliza en perfumería porque contiene safrol, un compuesto altamente alergénico. Pero su efecto se reproduce con uno de sus derivados, el safranal. Su perfume, muy potente, es amargo y ligeramente metálico, soplando calor y frío sobre el resto de la composición, con una faceta también de cuero y asfalto. A Francis Kurkdjian le encanta el efecto de la nota de cabeza que rompe las notas dulces de los cítricos. A menudo se asocia con los perfumes basados en la madera agar y los acordes ambarinos.

El guisante de olor es una flor blanca o de color procedente de una planta trepadora originaria del sur de Italia. Sus pétalos en forma de papillote revelan un olor característico muy delicado, dulce y meloso que puede encontrarse en la madreselva o en el azahar sin las marcadas facetas florales. El guisante de olor es una flor muda, por lo tanto, es imposible extraer su perfume directamente. Mediante la unión de diferentes ingredientes, Francis Kurkdjian ha recreado la fragancia del guisante de olor blanca, la más aromática: una nota fresca, floral y dulce, ligeramente melosa y delicadamente empolvada.

Esta lujosa materia prima procede de la especie Dipteryx odorata, un árbol endémico de la América tropical. La población local tiene que adentrarse en la selva para recoger sus frutos maduros que han caído al suelo. Tras la maceración alcohólica y el posterior secado, libera su núcleo, una haba negra arrugada, la tonka. Desarrolla poco a poco sus aromas, incluidos los de su principal molécula fragante, la cumarina: polvorienta, doblemente almendrada con un efecto de heno, tabaco, ligeramente melosa y ahumada. Su faceta golosa puede recordar a la masa quebrada, un poco de vainilla y dulce. Su absoluto, obtenido por extracción con disolventes volátiles, es una de las notas de fondo más sensuales.

Sus potentes fragancias, narcóticas e incluso incómodas, le han valido durante mucho tiempo una reputación de hechizo: antiguamente, a las jóvenes se les prohibía dar paseos nocturnos por los campos de nardos porque podían perder la razón. Hay que decir que este largo tallo rematado con pétalos en forma de pluma puede seguir oliendo dos días después de su cosecha. Su voluptuoso perfume de flores blancas, obtenido por extracción con disolventes, tiene una complejidad digna de mención: verde, especiado, medicinal con matices frutales amaderados que pueden evocar el coco o el higo. Originaria de México, la Tuberosa polianthes se cultiva actualmente sobre todo en la India y también de nuevo en la región de Grasse, después de haber experimentado un gran auge en el siglo XIX, para luego casi desaparecer.

Poca gente lo sabe, pero el extracto de vaina de vainilla tiene de manera natural acentos amaderados, de cuero, casi animales. Para suavizar este lado oscuro, Francis Kurkdjian ha recreado su propio acorde de vainilla. Una interpretación más aérea, golosa y ligeramente especiada. El aspecto redondo y envolvente proviene de la vanilina, el principal compuesto olfativo de la vainilla, que también se utiliza como aroma alimentario por su lado especialmente suave y dulce. Este acorde aporta confort y deja una estela tras de sí.
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El ámbar de perfumería no tiene nada que ver con la piedra de ámbar amarillo, que es ornamental pero no tiene olor, ni con el ámbar gris, que designa un extracto animal procedente del cachalote. El acorde de ámbar fue la base de una serie de perfumes de éxito lanzados a principios del siglo pasado. Presentaba dos ingredientes clave, la jara-ládano con sus facetas animales, cálidas, resinosas, y la vainillina, un nuevo cuerpo aromático dulce, que es el principal componente de la vainilla. Desde entonces, se considera que la combinación de estas dos notas cálidas y persistentes forma el acorde ambarino, generalmente enriquecido con haba tonka, cumarina y resinas como el benjuí o el incienso, que son todas notas de fondo.


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Figura sin duda entre los ingredientes más utilizados en las fragancias masculinas de los años 60, ya que desprende una impresión terrosa, ahumada y vegetal muy elegante con inflexiones de «pomelo verde». Su potencia sugiere un árbol majestuoso, pero la Vetiveria zizanoides es en realidad una pequeña planta con mechones verdes cuyas raíces pueden ser muy profundas. Son estas las que se destilan para obtener la esencia, con dos grandes orígenes, Java en Indonesia, especialmente ahumada, y Haití, donde Francis Kurkdjian se abastece. Interviene como nota de fondo.


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A pesar de un perfume muy identificable y popular, la violeta es una flor muda, es decir, de las que no se puede extraer directamente su perfume. Solo se pueden utilizar las hojas y los tallos. Su extracto desprende un olor verde y especiado a pepino, contrario a los efluvios de la flor. Para devolver el olor afrutado, goloso y ligeramente amaderado de sus pétalos, Francis Kurkdjian utiliza iononas («ionos» significa violeta en griego), moléculas odorantes descubiertas y puestas a disposición de los perfumistas a finales del siglo XIX. En perfumería femenina, la violeta aporta una faceta empolvada o una sensación gustativa que combina muy bien con las notas rosadas. En una fragancia masculina, es su faceta verde la que se utiliza ampliamente.


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Esta madera india está considerada como sagrada, se menciona en muchos textos sánscritos y todavía se quema en Asia durante las celebraciones religiosas. Para los perfumistas, el Santalum album, el cual crece en India, China e Indonesia, es la referencia, aunque recientemente se hayan cultivado otras dos variedades en Australia y Nueva Caledonia. La calidad india se denomina a menudo «Mysore» porque es la región histórica del sur de la península que más produce. El árbol mide unos diez metros de altura y se destila para ofrecer una esencia rara y cara, ya que se necesitan más de 50 años para obtener un árbol que pueda utilizarse en perfumería. Su baja volatilidad la convierte en una nota de fondo muy tenaz. Su perfume es amaderado, lechoso, ligeramente especiado, redondo, suave y envolvente.

En Filipinas significa «flor de flores». Su árbol es originario de los bosques tropicales del sudeste asiático y se importó a las islas del océano Índico en el siglo XX. Actualmente, se cultiva principalmente en las Comoras y en Madagascar. Aunque la flor de la Cananga odorata es amarilla, se clasifica olfativamente entre las flores blancas. La destilación de sus pétalos dura hasta veinte horas, pero solo la esencia resultante de las primeras horas sirve para la perfumería, actuando como nota de corazón. Huele a flor blanca solar, potente y empolvada. También tiene inflexiones medicinales, con facetas afrutadas como el plátano maduro y especiadas ligeramente embriagadoras como un lirio.