La mayoría de las notas afrutadas utilizadas en perfumería se recomponen, contra todo pronóstico, en forma de acorde, a la imagen y semejanza de las flores mudas. La pera ofrece una nota olfativa fresca, crujiente y jugosa que actúa como cabeza del perfume. Dependiendo de la variedad que el perfumista haya elegido evocar, la fruta tendrá facetas más o menos afrutadas o verdes. A menudo, la pera se asocia a la esencia de la rosa, ya que subraya su aspecto afrutado.

El guisante de olor es una flor blanca o de color procedente de una planta trepadora originaria del sur de Italia. Sus pétalos en forma de papillote revelan un olor característico muy delicado, dulce y meloso que puede encontrarse en la madreselva o en el azahar sin las marcadas facetas florales. El guisante de olor es una flor muda, por lo tanto, es imposible extraer su perfume directamente. Mediante la unión de diferentes ingredientes, Francis Kurkdjian ha recreado la fragancia del guisante de olor blanca, la más aromática: una nota fresca, floral y dulce, ligeramente melosa y delicadamente empolvada.

Su nombre suena al de una diosa egipcia y, no obstante, este género es originario del Caribe. Allí, los pescadores locales la apodan poéticamente «madera de candela» porque la utilizan como antorcha gracias a sus propiedades altamente inflamables. Algunos hablan también del sándalo de las Antillas. Sin duda porque una vez destilada, la Amyris balsamifera exhala efluvios dulces que oscilan entre el cedro y el sándalo especiado, ligeramente ahumado. Una clasificación en el bosque que desentona con su género botánico, la familia de las rutáceas, a la que también pertenecen los cítricos.

En el árbol del Citrus × limon, la flor blanca es tan grácil como fragante, combinando un dulce efecto floral con la viva faceta cítrica de su fruto. Demasiado hermosa para entregarse, forma parte de las denominadas flores «mudas», es decir, que no desprenden ningún olor por extracción. Hace falta toda la imaginación de Francis Kurkdjian para recrear su delicadeza, fresca y alimonada, pero también aérea y sensual, al combinarla con otras notas. Este acorde actúa en la cabeza y el corazón del perfume.

Si en el corazón de los perfumistas la rosa es la reina de las flores y el jazmín Grandiflorum el rey, la emperatriz es el lirio. No obstante, no se utiliza su flor, sino su rizoma, es decir, su raíz. La perfumería utiliza la especie Iris pallida, originaria de la región de Florencia en Italia. Tras 3 años de cultivo en la tierra, los rizomas del lirio se secan y luego se trituran antes de destilarse para obtener una esencia de consistencia espesa, también denominada mantequilla de lirio. Esta larga transformación y un rendimiento muy bajo lo convierten en uno de los materiales más caros de la paleta del perfumista. El extracto de lirio ofrece una nota floral muy particular, entre la flor de violeta y la madera suave, con facetas muy empolvadas y ligeramente de chocolate y cacao. Dotado de una extraordinaria persistencia, el lirio puede utilizarse en dosis ínfimas para añadir volumen o en cantidades mayores para apoyar un acorde floral o amaderado.