De su nombre latino jasminum grandiflorum, el jazmín utilizado en perfumería sorprende por su poder multifacético a la vez floral, anaranjado, solar, pero también afrutado (plátano, fresa, albaricoque), animal y especiado. El jazmín tiene una complejidad sorprendente para ser una flor tan frágil, que debe cosecharse a primera hora de la mañana antes de que el sol estropee su perfume. Solo la extracción con disolventes volátiles permite utilizarlo con un rendimiento muy bajo y, por tanto, de un precio elevado. Su caleidoscopio de matices se funde a la perfección con otras flores, pero también con maderas o acordes ambarinos.

Originaria de Indonesia, esta planta aromática no huele a casi nada tal cual. Primero hay que secar las hojas y, a continuación, dejarlas fermentar para que se formen las moléculas aromáticas. Después de la destilación, la esencia debe envejecer otra vez durante varios meses en barriles para permitir un uso óptimo. Así, la Pogostemon cablin revela un olor potente, amaderado y terroso al mismo tiempo, con acentos ahumados, de alcanfor, regaliz e incluso mohosos. Algunos dicen que evoca una bodega húmeda. El pachuli, muy apreciado por las mujeres de poca virtud a finales del siglo XIX en Francia, estuvo considerado durante mucho tiempo un poco vulgar. Más tarde, la generación jipi de los años 70 lo adoptó como símbolo de libertad y popularizó el olor. Aunque ya no tiene una reputación sulfurosa, su poder sigue fascinando y se integra en composiciones tanto femeninas como masculinas.

Figura sin duda entre los ingredientes más utilizados en las fragancias masculinas de los años 60, ya que desprende una impresión terrosa, ahumada y vegetal muy elegante con inflexiones de «pomelo verde». Su potencia sugiere un árbol majestuoso, pero la Vetiveria zizanoides es en realidad una pequeña planta con mechones verdes cuyas raíces pueden ser muy profundas. Son estas las que se destilan para obtener la esencia, con dos grandes orígenes, Java en Indonesia, especialmente ahumada, y Haití. Interviene como nota de fondo.

También conocida como la rosa de mayo porque ese es el mes en que florece, la rosa de Provenza florece especialmente en el sur de Francia. Es la otra variedad utilizada en perfumería, junto con la rosa de Damasco. El nombre de la especie «Rosa × centifolia», que significa «cien hojas» en latín, se explica también por la multitud de sus pétalos. Especialmente delicada, solo florece una vez al año, lo que explica su rareza y su elevado coste. Las rosas se cosechan a mano, a primera hora de la mañana. Una vez cosechadas, las flores de la rosa de Provenza, demasiado delicadas para destilarse, se tratan mediante extracción con disolventes volátiles para obtener un absoluto. Este absoluto de rosa forma parte de las notas de corazón y de fondo de un perfume. Sus generosas y complejas notas florales rosadas se caracterizan por un efecto muy de pétalo multiplicado por una faceta melosa.

A pesar de un perfume muy identificable y popular, la violeta es una flor muda, es decir, de las que no se puede extraer directamente su perfume. Solo se pueden utilizar las hojas y los tallos. Su extracto desprende un olor verde y especiado a pepino, contrario a los efluvios de la flor. Para devolver el olor afrutado, goloso y ligeramente amaderado de sus pétalos, Francis Kurkdjian utiliza iononas («ionos» significa violeta en griego), moléculas odorantes descubiertas y puestas a disposición de los perfumistas a finales del siglo XIX. En perfumería femenina, la violeta aporta una faceta empolvada o una sensación gustativa que combina muy bien con las notas rosadas. En una fragancia masculina, es su faceta verde la que se utiliza ampliamente.

Hay varias formas de tratar la flor del Citrus aurantium. El absoluto de azahar se obtiene por extracción con disolventes volátiles, y la esencia de azahar se obtiene por destilación al vapor de agua. Pero cuidado, los conocedores lo saben: no hablamos de esencia de azahar, sino de esencia de neroli, después de que la princesa de Nerola lo pusiera de moda en la época del rey francés Luis XIV. El absoluto actúa en el corazón y en el fondo, con notas florales solares, a su vez frescas o embriagadoras, luego melosas y animales. El neroli es mucho más cítrico y floral verde, actuando especialmente en la cabeza y en el corazón. A menudo se asocia con el olor de las sábanas secadas al sol y las magdalenas perfumadas.

Si en el corazón de los perfumistas la rosa es la reina de las flores y el jazmín Grandiflorum el rey, la emperatriz es el lirio. No obstante, no se utiliza su flor, sino su rizoma, es decir, su raíz. La perfumería utiliza la especie Iris pallida, originaria de la región de Florencia en Italia. Tras 3 años de cultivo en la tierra, los rizomas del lirio se secan y luego se trituran antes de destilarse para obtener una esencia de consistencia espesa, también denominada mantequilla de lirio. Esta larga transformación y un rendimiento muy bajo lo convierten en uno de los materiales más caros de la paleta del perfumista. El extracto de lirio ofrece una nota floral muy particular, entre la flor de violeta y la madera suave, con facetas muy empolvadas y ligeramente de chocolate y cacao. Dotado de una extraordinaria persistencia, el lirio puede utilizarse en dosis ínfimas para añadir volumen o en cantidades mayores para apoyar un acorde floral o amaderado.