Originaria de Indonesia, esta planta aromática no huele a casi nada tal cual. Primero hay que secar las hojas y, a continuación, dejarlas fermentar para que se formen las moléculas aromáticas. Después de la destilación, la esencia debe envejecer otra vez durante varios meses en barriles para permitir un uso óptimo. Así, la Pogostemon cablin revela un olor potente, amaderado y terroso al mismo tiempo, con acentos ahumados, de alcanfor, regaliz e incluso mohosos. Algunos dicen que evoca una bodega húmeda. El pachuli, muy apreciado por las mujeres de poca virtud a finales del siglo XIX en Francia, estuvo considerado durante mucho tiempo un poco vulgar. Más tarde, la generación jipi de los años 70 lo adoptó como símbolo de libertad y popularizó el olor. Aunque ya no tiene una reputación sulfurosa, su poder sigue fascinando y se integra en composiciones tanto femeninas como masculinas.

Procedente del pistilo de una variedad del género «Crocus», esta especia, la más cara del mundo, recibe el apodo de «oro rojo». El azafrán natural no se utiliza en perfumería porque contiene safrol, un compuesto altamente alergénico. Pero su efecto se reproduce con uno de sus derivados, el safranal. Su perfume, muy potente, es amargo y ligeramente metálico, soplando calor y frío sobre el resto de la composición, con una faceta también de cuero y asfalto. A Francis Kurkdjian le encanta el efecto de la nota de cabeza que rompe las notas dulces de los cítricos. A menudo se asocia con los perfumes basados en la madera agar y los acordes ambarinos.

Como su nombre indica, pertenece a la familia de las leñosas. Interviene en el corazón y en la base, lo que aporta una especie de verticalidad a los perfumes. En perfumería podemos utilizar diferentes tipos de cedro con facetas olfativas más o menos acentuadas. El más utilizado es el cedro de Virginia, Juniperus Virginiana, con el típico olor que se desprende al afilar un lápiz: amaderado, seco, ligeramente especiado y cremoso. Es bastante diferente de las otras dos variedades principales utilizadas en perfumería, el cedro de Texas, que es más seco, y el cedro del Atlas, que es animal y coriáceo.

Este gran árbol pertenece a la misma familia botánica que el incienso y la mirra. Al igual que ellos, el Canarium commune produce una goma-resina cuando se hace una incisión en él. Es una panacea que tiene fama de utilizarse contra los males en Asia y un incienso que se quema en China. Para los perfumistas, lo interesante es la esencia resultante de la destilación de esta goma blanca. Su olor, el cual evoca al limón, la pimienta con limón y el incienso refresca la cabeza de un perfume con una faceta balsámica ligeramente amaderada que continúa en el corazón.

El poder y la complejidad de su perfume, leonado, amaderado, a cuero, ahumado y meloso, solo es igualado por el misterio de su creación; muy aleatoria ya que depende de la infección por un hongo de un árbol del sudeste asiático también denominado madera de agar (Aquilaria) Solo los especímenes enfermos producen una resina aromática que se destila para obtener una esencia. Figurando entre los ingredientes más codiciados, es también uno de los más caros, lo que lleva a la cosecha furtiva. Por eso, Francis Kurkdjian eligió un oud producido según los principios del comercio justo y sostenible. Este combina sus atronadoras notas con intensas flores, especias y otras maderas para una estela cautivadora.