A pesar de un perfume muy identificable y popular, la violeta es una flor muda, es decir, de las que no se puede extraer directamente su perfume. Solo se pueden utilizar las hojas y los tallos. Su extracto desprende un olor verde y especiado a pepino, contrario a los efluvios de la flor. Para devolver el olor afrutado, goloso y ligeramente amaderado de sus pétalos, Francis Kurkdjian utiliza iononas («ionos» significa violeta en griego), moléculas odorantes descubiertas y puestas a disposición de los perfumistas a finales del siglo XIX. En perfumería femenina, la violeta aporta una faceta empolvada o una sensación gustativa que combina muy bien con las notas rosadas. En una fragancia masculina, es su faceta verde la que se utiliza ampliamente.

Esta planta puede tener colores vivos excepto en perfumería donde sólo se utiliza el llamado geranio Rosat con flores de color rosa pálido. Basta con frotar sus hojas con el dedo para darse cuenta de que son estas las que concentran el perfume. La esencia obtenida por destilación de las hojas de Pelargonium graveolens libera una nota de cabeza verde, alimonada y mentolada que recuerda al limoncillo. Continúa en el corazón con un efecto floral rosado. Esto no es sorprendente ya que contiene casi un 35 % de compuestos similares a los de la esencia de rosa. Aunque se utiliza en los perfumes femeninos, el geranio puede considerarse una flor masculina, ya que forma parte del acorde «Fougère» presente en los jabones para barbas.

El poder y la complejidad de su perfume, leonado, amaderado, a cuero, ahumado y meloso, solo es igualado por el misterio de su creación; muy aleatoria ya que depende de la infección por un hongo de un árbol del sudeste asiático también denominado madera de agar (Aquilaria) Solo los especímenes enfermos producen una resina aromática que se destila para obtener una esencia. Figurando entre los ingredientes más codiciados, es también uno de los más caros, lo que lleva a la cosecha furtiva. Por eso, Francis Kurkdjian eligió un oud producido según los principios del comercio justo y sostenible. Este combina sus atronadoras notas con intensas flores, especias y otras maderas para una estela cautivadora.

También conocida como la rosa de mayo porque ese es el mes en que florece, la rosa de Provenza florece especialmente en el sur de Francia. Es la otra variedad utilizada en perfumería, junto con la rosa de Damasco. El nombre de la especie «Rosa × centifolia», que significa «cien hojas» en latín, se explica también por la multitud de sus pétalos. Especialmente delicada, solo florece una vez al año, lo que explica su rareza y su elevado coste. Las rosas se cosechan a mano, a primera hora de la mañana. Una vez cosechadas, las flores de la rosa de Provenza, demasiado delicadas para destilarse, se tratan mediante extracción con disolventes volátiles para obtener un absoluto. Este absoluto de rosa forma parte de las notas de corazón y de fondo de un perfume. Sus generosas y complejas notas florales rosadas se caracterizan por un efecto muy de pétalo multiplicado por una faceta melosa.

En perfumería solo se utilizan dos variedades de rosa por sus cualidades olfativas: la rosa de Damasco y la rosa de Provenza. La rosa Damascena o rosa de Damasco seduce por su muy característico perfume meloso y ligeramente especiado. Originaria de Persia, esta variedad tan antigua es la más utilizada en perfumería. Se cultiva principalmente en Bulgaria, Turquía o Irán. En función de los distintos métodos de extracción utilizados, se obtienen diferentes productos perfumados, como el agua de rosa, la esencia de rosa y el absoluto de rosa, todos ellos con características olfativas muy diferentes. El absoluto de rosa se obtiene por extracción con disolventes volátiles. Posee generosas notas florales rosadas que se expresan principalmente en las notas de corazón y de fondo de un perfume.

El ámbar de perfumería no tiene nada que ver con la piedra de ámbar amarillo, que es ornamental pero no tiene olor, ni con el ámbar gris, que designa un extracto animal procedente del cachalote. El acorde de ámbar fue la base de una serie de perfumes de éxito lanzados a principios del siglo pasado. Presentaba dos ingredientes clave, la jara-ládano con sus facetas animales, cálidas, resinosas, y la vainillina, un nuevo cuerpo aromático dulce, que es el principal componente de la vainilla. Desde entonces, se considera que la combinación de estas dos notas cálidas y persistentes forma el acorde ambarino, generalmente enriquecido con haba tonka, cumarina y resinas como el benjuí o el incienso, que son todas notas de fondo.

Esta especia procede de un árbol tropical, el Cinnamomum zeylanicum. Se utiliza mucho en la alimentación y aromatiza especialmente el vino caliente especiado, el pan de jengibre y muchos productos de pastelería: un verdadero placer gustativo. Su esencia, obtenida por destilación al vapor de agua de su corteza, desprende un olor cálido amaderado, pero también uno dulce, empolvado y goloso. Su hoja también puede destilarse, dando un resultado más crudo. Interviniendo en la cabeza y el corazón del perfume, la canela se asocia a menudo con acordes ambarinos y amaderados. A Francis Kurkdjian le gusta asociarla con las flores, a las que aporta alivio.