A pesar de un perfume muy identificable y popular, la violeta es una flor muda, es decir, de las que no se puede extraer directamente su perfume. Solo se pueden utilizar las hojas y los tallos. Su extracto desprende un olor verde y especiado a pepino, contrario a los efluvios de la flor. Para devolver el olor afrutado, goloso y ligeramente amaderado de sus pétalos, Francis Kurkdjian utiliza iononas («ionos» significa violeta en griego), moléculas odorantes descubiertas y puestas a disposición de los perfumistas a finales del siglo XIX. En perfumería femenina, la violeta aporta una faceta empolvada o una sensación gustativa que combina muy bien con las notas rosadas. En una fragancia masculina, es su faceta verde la que se utiliza ampliamente.

El poder y la complejidad de su perfume, leonado, amaderado, a cuero, ahumado y meloso, solo es igualado por el misterio de su creación; muy aleatoria ya que depende de la infección por un hongo de un árbol del sudeste asiático también denominado madera de agar (Aquilaria) Solo los especímenes enfermos producen una resina aromática que se destila para obtener una esencia. Figurando entre los ingredientes más codiciados, es también uno de los más caros, lo que lleva a la cosecha furtiva. Por eso, Francis Kurkdjian eligió un oud producido según los principios del comercio justo y sostenible. Este combina sus atronadoras notas con intensas flores, especias y otras maderas para una estela cautivadora.

En perfumería solo se utilizan dos variedades de rosa por sus cualidades olfativas: la rosa de Damasco y la rosa de Provenza. La rosa Damascena o rosa de Damasco seduce por su muy característico perfume meloso y ligeramente especiado. Originaria de Persia, esta variedad tan antigua es la más utilizada en perfumería. Se cultiva principalmente en Bulgaria, Turquía o Irán. En función de los distintos métodos de extracción utilizados, se obtienen diferentes productos perfumados, como el agua de rosa, la esencia de rosa y el absoluto de rosa, todos ellos con características olfativas muy diferentes. El absoluto de rosa se obtiene por extracción con disolventes volátiles. Posee generosas notas florales rosadas que se expresan principalmente en las notas de corazón y de fondo de un perfume.

El ámbar de perfumería no tiene nada que ver con la piedra de ámbar amarillo, que es ornamental pero no tiene olor, ni con el ámbar gris, que designa un extracto animal procedente del cachalote. El acorde de ámbar fue la base de una serie de perfumes de éxito lanzados a principios del siglo pasado. Presentaba dos ingredientes clave, la jara-ládano con sus facetas animales, cálidas, resinosas, y la vainillina, un nuevo cuerpo aromático dulce, que es el principal componente de la vainilla. Desde entonces, se considera que la combinación de estas dos notas cálidas y persistentes forma el acorde ambarino, generalmente enriquecido con haba tonka, cumarina y resinas como el benjuí o el incienso, que son todas notas de fondo.

La resina de la especie Styrax tonkinsesis, endémica del sudeste asiático, se obtiene haciendo muescas en el tronco del árbol para hacerlo «llorar». Una vez incisas, las lágrimas recogidas forman un líquido blanquecino que se vuelve amarillo ambarino al solidificarse. Seis meses después, clasificada según su pureza, esta goma se recoge, se limpia y se procesa. Se puede extraer el olor por infusión en alcohol o por extracción con disolventes volátiles. El aroma del benjuí tiene muchas facetas: vainilla dulce, con un efecto de caramelo goloso, meloso y con sabor a licor. Sus galas envolventes actúan como nota de fondo, perfumando tanto las iglesias ortodoxas como los templos budistas.