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S’il existe une multitude de bois ambrés, ils ont en commun d’apporter de la puissance. La palette des tonalités possibles est aussi vaste que pour les muscs. Certains remplacent les effets animaux autrefois utilisés, notamment celui de l’ambre gris, une déjection du cachalot. Chaque grand fournisseur de matières premières propose son bois ambré mis au point par synthèse. Ils s’appellent Ambroxan, Ambrocénide, Cetalox ou encore Cashmeran. L’accord bois ambrés de Francis Kurkdjian associe ces notes de synthèse à des ingrédients naturels tels que patchouli, santal, cèdre, vétiver. Il contient de multiples facettes, puissantes, sèches, enveloppantes et montantes. Ses ingrédients boostent le sillage et la tenue d’un parfum.


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L’AmbroxanTM est obtenu à partir du sclaréol, l’un des constituants naturels de la sauge sclarée. Il a été créé dans les années 50 et va peu à peu détrôner l’ambre gris, une déjection naturelle du cachalot. L’AmbroxanTM en mime ses diverses facettes ambrées, boisées sèches et minérales. Une sorte de note boisée surpuissante qui donne sillage et sensualité moderne à tout type de composition. L’AmbroxanTM a engendré une grande famille de molécules similaires, souvent appelées « bois ambrés ».


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Son nom sonne comme celui d’une déesse égyptienne et pourtant il est originaire des Caraïbes, d’Haïti notamment. Là-bas, les pécheurs locaux le surnomment poétiquement « bois chandelle » car ils l’utilisent en guise de torche grâce à ses propriétés hautement inflammables. Certains parlent aussi parfois de santal des Antilles. Sans doute car une fois distillé, l’Amyris balsamifera exhale des effluves doux oscillant entre le cèdre et le santal épicé, légèrement fumé. Une classification dans les bois qui détonne avec son genre botanique, la famille des rutacées, à laquelle appartiennent aussi les agrumes.


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La résine du Styrax tonkinsesis, endémique de l’Asie du Sud-Est, et notamment du Laos est obtenue en entaillant le tronc de son arbre pour le faire « pleurer ». Une fois incisé, les larmes ainsi recueillies forment un liquide blanchâtre qui devient jaune-ambré en se solidifiant. Six mois après, classée en fonction de sa pureté, cette gomme est récoltée, nettoyée puis traitée. On peut extraire l’odeur par infusion dans l’alcool ou par extraction aux solvants volatils. L’odeur du benjoin est très facettée : vanillée douce, avec un effet caramel gourmand, miellée, liquoreuse. Ses atours enveloppants agissent en note de fond, et parfument les églises orthodoxes comme les temples bouddhistes.

Connue pour son goût fruité dans le thé Earl Grey, Citrus Bergamia est très utilisé en parfumerie car ses notes de tête signent une fraîcheur pétillante, une sorte de « sourire » du parfum. Son essence est obtenue par expression à froid du zeste des fruits. L’Italie du sud est spécialisée dans la culture de cet agrume qui rentre dans la composition de l’eau de Cologne et dans nombre de créations féminines et masculines où ses facettes fraîches, florales et aromatiques s’étirent jusqu’en cœur.


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C’est une matière onéreuse mais l’une des rares odeurs fruitées obtenues naturellement. Son emploi est relativement récent, puisque les vertus olfactives des bourgeons du cassis n’ont été mises à jour qu’autour des années 80. La Bourgogne, spécialisée dans la culture du cassissier (Ribes nigrum) pour fabriquer la liqueur de cassis, est la seule région fournisseuse. Les bourgeons se récoltent dans l’hiver avant d’être extraits aux solvants volatils pour donner une absolue multi-facettée : à la fois verte, pétillante, acidulée, fruitée qui se marie parfaitement avec les fleurs ; mais aussi boisée, soufrée avec un effet animal désagréable, exactement comme le buis. C’est une note qui intervient en tête et en cœur.

Ses hautes tiges rehaussées de fleurs jaunes et blanches ressemblant à de petites marguerites sont familières en Europe, notamment dans les pelouses ou aux bords des étangs. Car cette plante aime les sols sablonneux ; elle est d’ailleurs très cultivée dans les régions méditerranéennes, dont l’Egypte. S’il existe de multiples variétés, la plante était déjà connue des Grecs qui lui ont donné son nom, chamos, signifiant “sable” et melos “la pomme”. Car la distillation à la vapeur d’eau des tiges fleuries de Chamomilla Matricaria donne une essence aux notes aromatiques, florales, mais aussi fruitées de pomme. La couleur bleue indigo de son essence est provoquée par l’azulène rentrant dans sa composition.

Il s’agit d’un bouquet de fleurs aériennes juste cueillies et à peine écloses, imaginé par Francis Kurkdjian. Pour cela, il a reconstitué un seringa, aussi appelé jasmin des poètes, au parfum oscillant entre fleur d’oranger et jasmin frais. Puis il a cousu celui-ci avec deux autres fleurs muettes dont il a aussi reproduit les effets, le freesia lumineux et le muguet. La note verte de ce dernier amplifie les parfums hespéridés et laisse une sensation florale aérienne.

Dans certaines cultures, proposer un café avec de la cardamome est un geste d’hospitalité. Si cette plante herbacée vivace, de la même famille que le gingembre, est originaire du sud de l’Inde, elle s’est acclimatée aux pays environnants mais aussi au Guatemala. Encore peu utilisée dans la cuisine européenne, elle est incontournable dans la boisson indienne « chaï massala ». C’est son fruit séché, une petite capsule grise et verte, qui est distillé à la vapeur d’eau. L’essence d'Elletaria Cardamomum exhale alors une fraîcheur zestée, aromatique, épicée et légèrement florale. Elle embellit les eaux fraîches, les notes de thé et donnent de l’envolée aux notes fleuries.

On l’appelle aussi souvent bois de cachemire en référence à la douceur enveloppante qu’il procure, un peu comme un musc tout en étant plus vibrant et montant, avec une impression boisée perceptible de la tête jusqu’au fond du parfum. C’est une note de synthèse qui combine la facette sèche et musquée du cèdre avec un effet chaud cocooning proche du musc, à la fois résineux et légèrement poudré, cuiré. Mêlé à d’autres bois, il en démultiplie le sillage.


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C’est l’odeur typique qui se dégage lorsque l’on taille un crayon à papier : boisée, sèche, légèrement épicée et onctueuse. Ce cèdre d’Amérique du Nord, aussi appelé cèdre rouge car c’est la couleur de son bois, est de la famille des genévriers, Juniperus Virginiana. Il existe plusieurs types de cèdres exploités en parfumerie, mais celui-là intervient en coeur et en fond ce qui donne une sorte de verticalité à son thème boisé. Il est assez différent des deux autres grandes variétés utilisées en parfumerie, le cèdre Texas, plus sec, le cèdre Atlas, animal et cuiré ou le cèdre de Chine, fumé.


Découvrez nos parfums uniques aux notes de cèdre.

Également appelée rose de mai - car c'est le mois de sa floraison - la rose Centifolia Pays fleurit à Grasse, dans le sud de la France. C’est l’autre variété utilisée en parfumerie, avec la rose Damascena. Son nom « cent feuilles » en latin s’explique aussi par la multitude de ses pétales. Particulièrement délicate, elle ne fleurit qu'une fois par an ce qui explique sa rareté et son coût élevé. La cueillette des roses se fait à la main, tôt le matin. Une fois récoltées, les fleurs de la rosa Centifolia, trop délicates pour être distillées, sont traitées par extraction aux solvants volatils pour aboutir à une absolue. Cette absolue de rose fait partie des notes de cœur et de fond d’un parfum. Ses notes florales rosées généreuses et complexes sont caractérisées par un effet très pétalé doublé d’une facette miellée.


Découvrez nos parfums d'exception à la rose.

Cette épice est issue d’un arbre tropical, Cinnamomum zeylanicum, la meilleure qualité provenant du Sri Lanka (anciennement Ceylan). Très utilisée dans l’alimentation, elle parfume notamment le vin chaud, le pain d’épices et de nombreuses pâtisseries : un vrai doudou gustatif. Son essence, obtenue par distillation à la vapeur d'eau de son écorce, dégage une odeur chaude boisée mais aussi sucrée et poudrée, gourmande. Sa feuille peut aussi être distillée, livrant alors un résultat plus brut. Intervenant en tête et coeur du parfum, la cannelle est souvent associée aux accords ambrés et boisés. Francis Kurkdjian aime l’associer aux fleurs auxquelles elle apporte du relief.

Cet arbuste sauvage pousse sur les sols arides du pourtour méditerranéen. Lorsqu’il fait chaud, feuilles et branches exsudent une gomme gluante à l’odeur animale appelée labdanum, proche de l’ambre gris en grande dilution. Il existe plusieurs façons d’extraire le Cistus Ladaniferus : la distillation à la vapeur d’eau de ses rameaux permet d’obtenir l’essence de ciste, aromatique, résineuse et boisée. L’extraction aux solvants volatils aboutit à l’absolue ciste-labdanum plus lourde, agissant en coeur et fond, à la fois baumée, pyrogénée et résineuse. Ces deux produits sont des notes pivots dans les accords « chypre » et donnent du caractère dans les accords ambrés et les compositions « oud », tant pour les parfums féminins que masculins.

Originaire du sud de l'Europe et d'Asie occidentale, l’aromate est connu depuis la nuit des temps, utilisé par les Romains pour soigner nombre de maux. D’où son nom, issu du latin salvare -soigner-. Parmi la multitude de sauges, c’est la Salvia sclarea qui est utilisée en parfumerie. La région de la Drôme, importante productrice d’excellentes qualités dites « pays », est celle où se fournit Francis Kurkdjian. Son essence obtenue par distillation de la plante est complexe : à la fois fraîche zestée, verte, et florale proche de la lavande, son aspect camphré en moins. Cette note de coeur est aussi légèrement ambrée chaude.

Il n’est pas rare de croiser cette petite herbe aromatique dans nos jardins. Coriandrum sativum était d’ailleurs déjà appréciée durant l’Antiquité. En parfumerie, ses feuilles donnent une essence très particulière aux notes vertes très métalliques. Ce sont les graines distillées à la vapeur d’eau qui sont couramment utilisées. L’essence obtenue est fraîche, zestée, légèrement poivrée et très florale, avec un effet proche du freesia. Francis Kurkdjian y perçoit même un effet solaire dû à la présence de linalol.

En parfumerie, seules deux variétés de rose sont utilisées pour leurs qualités olfactives : rosa damascena et rosa centifolia. La rose Damascena ou rose de Damas séduit par son parfum très caractéristique miellé et légèrement épicé. Originaire de Perse, cette variété très ancienne est la plus utilisée en parfumerie. Elle est désormais cultivée en Bulgarie, en Turquie ou en Iran. Selon les diverses méthodes d’extraction utilisées, différents produits parfumés sont obtenus tels que l’eau de rose, l’essence de rose et l’absolue de rose, aux caractéristiques olfactives toutes différentes. L'essence de rose est obtenue par distillation à la vapeur d’eau. La qualité en provenance de Bulgarie a des accents fruités aux tonalités de poire, de litchi et de framboise.


Découvrez nos parfums d'exception à la rose.

Ce grand arbre des Philippines appartient à la même famille botanique que l'encens et la myrrhe. Tout comme eux, le Canarium commune produit une gomme-résine lorsqu’il est incisé. Celle-ci est une panacée réputée contre bien des maux en Asie et un encens à brûler en Chine. Pour les parfumeurs, c’est l’essence issue de la distillation de cette gomme blanche qui est intéressante. Son odeur évoquant le citron, le poivre citronné et l’encens rafraîchit la tête d’un parfum avec aussi une facette légèrement boisée balsamique qui se prolonge en coeur.

Ces petites plantes originaires d’Afrique du Sud sont très appréciées dans les jardins méditerranéens car leurs fleurs peuvent être de multiples couleurs, blanc, jaune, violette ou rose. Elles exhalent aussi un parfum capiteux proche d’un jasmin ou des graines de Coriandre. Mais il s’agit d’une fleur muette car ses pétales ne livrent pas leur odeur après une quelconque méthode d’extraction. Francis Kurkdjian en livre son interprétation à travers une note florale très lumineuse aux accents de jasmin et de fleur d’oranger.

Cette plante originaire d’Afrique australe peut être de couleur vive sauf en parfumerie où seul le géranium dit Rosat aux fleurs rose pâle est exploité, bien souvent en Egypte. Il suffit de frotter ses feuilles au doigt pour se rendre compte que ce sont elles qui concentrent le parfum. L’ essence obtenue par distillation des feuilles de Pelargonium graveolens livre une note de tête verte, citronnée, menthée évoquant la citronnelle. Elle se prolonge en coeur par un effet floral rosé. Rien de surprenant puisqu’elle contient près de 35% de composés similaires à l’essence de rose. Bien qu’utilisé dans les parfums féminins, le géranium peut être considérée comme une fleur masculine, puisqu’il rentre dans l’accord Fougère présent dans les savons à barbe.

Le vrai nom de celui qui ensoleille les étals des marchés est le pomelo. Les botanistes préfèrent parler de Citrus x paradisi. Comme chez les autres agrumes, son essence est extraite par expression à froid de son écorce. Son odeur se différencie de celle de l’orange par une amertume un peu verte. Dans un parfum, il apporte une sensation similaire, très fraîche, fruitée, juteuse, mais aussi amère et légèrement soufrée. Avec sa forte volatilité, il fuse et donne de la nervosité à n’importe quelle composition.

Son nom botanique latin Lignum vitae, soit bois de vie, est plein d’optimisme. De par sa forte densité, cet arbre originaire d’Amérique du sud et des Antilles a longtemps été utilisé dans l’industrie pour sa robustesse. Son essence, issue de la distillation de son tronc, est très versatile : chaude et puissante, elle évoque le vétiver par son fumé légèrement épicé tout en prenant les intonations lactées du santal. S’il n’a pas encore joué de premier rôle dans un parfum, le gaïac est un liant idéal entre les autres ténors boisés en coeur et en fond.


Découvrez nos parfums uniques au bois.

Lointain cousin du rosier, cet arbuste épineux est très odorant au printemps. Alors, il se couvre en quelques jours d’une multitude de petites fleurs blanches, ressemblant parfois à la neige, et exhale une odeur d’amande amère. Mais ses fleurs sont muettes, c’est-à-dire trop fragiles pour en extraire le parfum. Tout l’art du parfumeur est de recréer la sensation de passer à côté de l’ arbre en fleur. Francis Kurkdjian associe des notes douces, fleuries, légèrement miellées, aux accents amandés qui s’expriment en cœur de parfum.

Ce corps aromatique mis au point dans les années 60 est devenu l’un des plus fréquemment utilisés. Pris isolément, il évoque la délicatesse du jasmin, floral et très frais, avec une facette légèrement citronnée, à la façon d’une rondelle trempée dans un verre. On le retrouve au naturel dans la composition de l’odeur du thé et du jasmin, même si elle en est très différente, plus aérienne, lumineuse. Outre cette transparence et légèreté, elle lie les autres ingrédients et apporte fraîcheur, volume et diffusion à une composition. Francis Kurkdjian parle à son propos d’un vent de pétales.

Si dans le cœur des parfumeurs la rose est la reine des fleurs et le jasmin le roi, alors l’impératrice en est l’iris. Ce n'est pourtant pas sa fleur qui est utilisée, mais son rhizome, c'est-à-dire sa racine. La parfumerie exploite l’iris pallida, originaire de la région de Florence en Italie. Après 3 années de culture en terre, les rhizomes d’iris sont séchés puis broyés avant d’être distillés pour obtenir une essence à la consistance épaisse, également appelée beurre d’iris. Cette longue transformation et un rendement des plus faibles en font une des matières les plus chères de la palette du parfumeur. L’extrait d’iris offre une note florale très particulière, entre fleur de violette et bois tendre, avec des facettes très poudrées et légèrement chocolatées, cacaotées. Dotée d’une rémanence hors norme, l’iris peut être utilisée en dose infime pour apporter du volume ou en plus grande quantité pour soutenir un accord floral ou boisé.


Découvrez nos parfums uniques à l'iris.

De son nom latin jasminum grandiflorum, le jasmin utilisé en parfumerie surprend par sa puissance multi-facettée à la fois florale oranger, solaire, mais aussi fruitée (banane, fraise, abricot), animale et épicée. Le jasmin est d’une complexité étonnante pour une fleur aussi fragile, qui doit être récoltée très tôt le matin avant que le soleil n'abîme son parfum. Seule l’extraction aux solvants volatils permet de l’exploiter avec un rendement très faible, donc un prix élevé. Son kaléidoscope de nuances se fond parfaitement avec d’autres fleurs mais aussi des bois ou des accords ambrés.


Découvrez nos parfums uniques au jasmin.

Le Gin anglais est emblématique du goût des baies de genévrier, avec son côté aromatique particulier et saisissant. En parfumerie, les fruits de Juniperus Communis amènent cette même sensation de fraîcheur percutante. Cet arbuste est présent en Europe du Nord et dans les Balkans. A maturité, les petites baies noirâtres sont séchées avant d’être distillées à la vapeur d’eau. L’essence obtenue offre une note de tête fraîche, aromatique, épicée mais aussi boisée et légèrement résineuse. On la retrouve dans les Cologne, les parfums pour homme et quelques parfums féminins; Francis Kurkdjian s’en sert également pour amplifier certains effets floraux dont celui de la rose.

Endémique du bassin méditerranéen, elle était déjà très prisée du temps des Romains pour parfumer le linge, se rafraîchir l’haleine ou pour ses vertus antiseptiques. Son nom vient de lavare, «laver». Aujourd’hui sa culture est mondiale même si le sud de la France a longtemps été le premier producteur de Lavandula angustifolia. Bien qu’on puisse aussi la distiller, Francis Kurkdjian aime travailler avec l’absolue de lavande française obtenue par extraction aux solvants volatils. Celle-ci est moins montante que l’essence, agissant en coeur et fond avec des notes aromatiques herbacées évoquant la mousse à raser mais aussi un effet de foin chauffé au soleil.


Découvrez nos parfums d'exception à la lavande.

Lavandula X Intermedia est un hybride entre la lavande fine et la lavande aspic, ce qui permet de meilleurs rendements. Ses petites têtes bleu-mauve tout comme ses sachets de fleurs vendus dans les marchés locaux sont l’emblème de la Provence. Ses épis de fleurs violacées sont portés par de longues tiges. La distillation à la vapeur d’eau procure une essence aromatique, fraîche, herbacée, camphrée et anisée. Cette note de coeur se retrouve dans les Cologne mais aussi dans l’accord Fougère, emblématique des parfums masculins.


Découvrez nos parfums d'exception à la lavande.

Né fin XIXe à la cour des Tsars, ce thème olfactif a été à la mode en Europe où il a pris le nom de Cuir de Russie. Chaque maison en proposait une interprétation, mais la base restait la même : une essence de bouleau fumé, de bois de cade et de styrax. A l’époque l’odeur du cuir était associée à celles des bottes des Cosaques, qui étaient tannées avec du bouleau brûlé pour être plus souples et imperméables. Cet accord cuir eut beaucoup de succès dans les années 20 en Europe, aussi porté par les femmes qui souhaitaient s’émanciper. Aujourd’hui, un large panel de cuirs est proposé, allant d’accords classiques type bois fumé-miel- tabac animal à des notes imitant le daim souple.

Sur l’ arbre, le Citrus limon, la fleur blanche est aussi gracile que parfumée, combinant un effet floral doux avec la facette hespéridée vive de son fruit. Trop belle pour se livrer, elle fait partie des fleurs dites «muettes», c’est-à-dire qui ne donne pas d’odeur par extraction. Il faut donc toute l’imagination de Francis Kurkdjian pour en recréer la délicatesse, fraîche et citronnée mais aussi aérienne et sensuelle, par associations d’autres notes. Cet accord agit en tête et coeur du parfum.


Découvrez nos parfums uniques au citron.

Le citronnier fut introduit dans le bassin méditerranéen lors des croisades au Moyen Âge. Aujourd’hui, les régions de Calabre et de Sicile en Italie du Sud sont les principales fournisseuses pour la parfumerie. On obtient son essence par expression à froid de son zeste selon des procédés mécaniques. Sa couleur vive annonce son parfum joyeux, avec des notes de tête montantes, vertes et zestées. Son aspect crissant, mordant se retrouve souvent dans les Cologne pour homme et les eaux fraîches. Il apporte aussi une belle envolée aux sillages floraux.


Découvrez nos parfums uniques au citron.

Sur pied, les grappes de clochettes blanches entourées de feuilles vertes du Convallaria majalis embaument nos jardins. Plante du printemps, le muguet est aussi un emblème de renouveau et une fleur porte-bonheur que l’on offre traditionnellement le premier mai en France. Son parfum est légèrement aqueux, avec des tonalités florales jasminées d’un vert croquant très typique. Ses clochettes sont cependant trop fragiles pour restituer l’odeur par une quelconque méthode d’extraction, le muguet appartient donc à la famille des fleurs muettes. Son parfum est recréé par Francis Kurkdjian par assemblage d’autres ingrédients. Cette note florale fraîche et verte se retrouve souvent dans des sillages floraux aériens.

Cette variété Citrus aurantifolia de citron vert fut acclimatée en Amérique par les Espagnols et Portugais au XVIe siècle. Le Mexique en est l’un des principaux producteurs. Elle rentre dans la composition de nombreux cocktails tropicaux tels que la Margarita ou le Mojito. Avec la cannelle, elle forme l’un des ingrédients de base du Coca-Cola. Ses principes odorants sont contenus dans l’écorce comme pour tous les agrumes, et extraits par expression froid pour en obtenir l’essence. Son odeur est fraîche, acidulée et pétillante, un peu « fluorescente » comparée au citron classique.

Aussi appelée verveine exotique, cette plante toujours verte qui peut atteindre plus de dix mètres croît dans les zones tropicales d’Asie, notamment en Chine et en Indonésie. Ses grandes feuilles donnent des grappes de petits fruits verts. Ceux-ci sont distillés pour obtenir une essence fraîche et délicate, plus acide et verte qu'un citron, oscillant entre verveine et citronnelle. Elle possède également des accents de citrons confits, de tarte zestée ou de bonbons acidulés. Elle est idéale pour souligner les agrumes de tête et s’accorde parfaitement avec les Cologne.

Cet arbre originaire de Chine s’est acclimaté dans de nombreux pays asiatiques ainsi que dans les îles de l’océan indien. Sa carapace rose pâle à rouge protège la pulpe délicieuse de son fruit. En parfum un accord litchi retranscrit son effet de fruit juteux et sucré avec aussi une facette florale rosée. Celle-ci se marie parfaitement avec les bouquets et la rose en particulier, apportant gaieté et fraîcheur acidulée. Le petit fruit rouge est donc très prisé dans les parfums féminins floraux fruités.

Originaire de Chine, cette fleur aussi odorante qu’esthétique ne possède pas d’extraits naturels. Comme toutes les fleurs d’agrumes, elle est muette : il n’est pas possible d’en extraire son parfum subtil et aérien. C’est au parfumeur d’en recréer son sillage frais qui inclut les facettes sucrées, acidulées et zestées de son fruit solaire. Utilisée aussi bien dans les Eaux de Cologne que dans les fragrances fraîches, aux notes d'agrumes, la fleur de mandarinier apporte une aura lumineuse et florale.

Début janvier en Sicile, les champs de mandariniers offrent un paysage quasi-irréel : des rangées d’arbustes verts ponctués de fruits jaunes orangés s’étalant à perte de vue entre mer et montagne. Ce Citrus reticulata fut importé d’Asie début XIXe siècle. Selon la légende, son nom viendrait de sa couleur, identique aux robes d’apparat des Mandarins chinois. Les composés odorants contenus dans son écorce sont extraits à froid, en pressant sa peau pour en obtenir l’essence. Celle-ci présente des facettes hespéridées, zestées mais aussi vertes, sucrées et légèrement soufrées. Cette note de tête pétillante et joyeuse embellit aussi bien une Cologne qu’un parfum ambré qu’elle dynamise.

Ses pompons jaunes sont les premiers à fleurir en janvier sur le massif du Tanneron près de Grasse. Si la plante est originaire d’Australie, sa variété Acacia dealbata utilisée pour la parfumerie est cultivée depuis le XIXe siècle dans le sud de la France. Son odeur s’obtient uniquement par extraction aux solvants volatils des rameaux fleuris. L’absolue ainsi obtenue exhale des notes solaires et poudrées confortables, avec de nombreuses facettes : florale amandée, verte type feuille de violette, miellée, épicée douce. Le mimosa est une note de coeur et de fond.

Aussi connue sous son nom anglais de Peppermint, cette menthe poivrée fut longtemps cultivée à Mitcham, au sud de Londres d’où son appellation. Cette variété Mentha Piperata possède une odeur très fraîche et montante, avec un effet presque « givré » dû à sa forte concentration en menthol. Tout le monde l’a déjà goûtée dans un bonbon ou un sirop à la menthe. Son essence s’obtient par distillation de ses feuilles à la vapeur d’eau. Elle développe une grande fraîcheur aromatique qui explose en tête et coeur du parfum. Francis Kurkdjian l’utilise pour mimer des impressions de verdure croquante et de feuille froissée.

Initialement extrait d’un chevrotin du Tibet, le musc naturel est interdit en parfumerie depuis 1973. Des molécules de synthèse destinées à le remplacer sont apparues dès la fin du XIXe siècle, de sorte qu’il existe aujourd’hui un grand choix de notes musquées dont l’amplitude olfactive varie des facettes fruitées, boisées ou animales. Les muscs sont principalement des notes de fond très persistantes et relativement peu volatiles. Ils ont été très utilisés dans les lessives et adoucissants, raison pour laquelle on parle couramment de muscs blancs car ils évoquent des odeurs de linge propre doux et cotonneux, une sensation de douceur et de confort qui convient à tous genres de parfums. Avec leur moelleux inimitable très apprécié du grand public, les notes musquées rentrent aujourd’hui dans la grande majorité des parfums féminins et masculins.


Découvrez nos parfums d'exception au musc.

Le muscadier, un arbre pouvant atteindre 15 mètres de haut, ponctue le paysage d’Indonésie et des pays avoisinants. A maturité, les fruits jaune-orangé de Myristica Fragrans implosent et libèrent une noix ovoïde, recouverte de petits cheveux irréguliers, appelés macis. Débarrassées de cette membrane puis séchées et concassées, les noix sont distillées à la vapeur d’eau et libèrent une note épicée, sèche comme du bois râpé rappelant l’odeur d’un vieux livre. Une complexité allant de tête en fond prisée entre autres pour composer des parfums féminins, masculins, boisés et ambrés.

Il existe plusieurs façons de traiter la fleur du Citrus Aurantium. Par extraction aux solvants volatils, on obtient l’absolue de fleur d’oranger, par distillation à la vapeur d’eau, l’essence de fleur d’oranger. Mais attention, les connaisseurs le savent : on ne parle pas d’essence de fleur d’oranger mais d’essence de néroli, depuis que la princesse de Nerola en répandit la mode au temps du roi français Louis XIV. L’absolue agit en coeur et en fond, avec des notes florales solaires, tour à tour fraîches ou capiteuses, alors miellées, animales. Le néroli est beaucoup plus hespéridé et floral vert, agissant surtout en tête et coeur. Il est souvent associé à l’odeur de drap ayant séché au soleil et aux madeleines parfumées.


Découvrez nos parfums uniques à la fleur d'oranger.

La puissance et la complexité de son parfum, fauve, boisé, cuiré, fumé et miellé, n’a d’égal que le mystère de sa création ; très aléatoire puisqu’elle dépend de l’infection par un champignon d’un arbre d'Asie du Sud-Est aussi nommé bois d’Agar (Aquilaria). Seuls les spécimens malades produisent une résine aromatique que l’on distille pour obtenir une essence. Figurant parmi les ingrédients les plus recherchés, il est aussi l’un des plus chers, ce qui entraîne du braconnage. C’est pourquoi Francis Kurkdjian a choisi un Oud du Laos produit selon des principes de commerce équitable et durable. Il conjugue ses notes tonitruantes avec des fleurs intenses, des épices et d’autres bois pour un sillage envoûtant.


Découvrez nos parfums uniques au bois de Oud.

Celui employé en parfum s’appelle le cypriol, un cousin du papyrus, et appartient aussi au genre Cyperus. Cette plante herbacée pousse en bordure de rivière, notamment en Inde. Les molécules odorantes se logent dans ses racines, qui sont d’abord séchées avant d’être distillées à la vapeur d’eau. Son essence exhale un bois puissant, sec, fumé, terreux, dans la gamme du patchouli. Le cypriol est souvent utilisé pour reconstituer un accord bois de oud ou pour en renforcer ses notes boisées fumées. Il apporte de la puissance à certains parfums masculins.

Originaire d’Indonésie, cette plante aromatique ne sent quasiment rien sur pied. Il faut d’abord sécher puis laisser fermenter ses feuilles pour que se forment ses molécules odorantes. Après distillation, l’essence doit encore vieillir plusieurs mois en fûts pour permettre une utilisation optimale. Alors, Pogostemon cablin révèle une odeur puissante, à la fois boisée, terreuse avec des accents fumés, camphrés, liquoreux et même moisis. Certains disent qu’elle évoque la cave humide. Le patchouli, très apprécié par les femmes de petite vertu fin XIXe siècle en France, fut longtemps considéré comme un peu vulgaire. Puis la génération hippie des années 70 l’adopta comme symbole de liberté et en popularisa l’odeur. S'il ne véhicule plus de réputation sulfureuse, sa puissance continue de fasciner et s’intègre aussi bien dans les compositions féminines que masculines.

La majorité des notes fruitées utilisées en parfumerie sont, contre toute attente, recomposées sous la forme d’un accord, à l’image des fleurs muettes. La poire offre une note olfactive fraîche, croquante, juteuse qui agit en tête du parfum. Selon la variété que le parfumeur a choisi d’évoquer, le fruit aura des facettes plus ou moins fruitées ou vertes. Bien souvent, la poire est associée à l’essence de rose dont elle souligne l’aspect fruité.

Les boules fleuries de différentes couleurs assorties de feuilles vertes des Paeonia offrent une esthétique délicate. Certaines sentent plus que d’autres, dégageant un parfum aérien, floral rosé, légèrement vert et fruité. Elles font cependant partie des fleurs dites muettes, c’est-à-dire dont on ne peut extraire le parfum. Francis Kurkdjian a conçu un accord pivoine qui procure la sensation d’être le nez dans ses corolles dentelées. En Chine, la pivoine, véritable emblème de la beauté féminine, est considérée comme la reine des fleurs.

Le petitgrain désigne communément la feuille des agrumes (mandarinier, citronnier…) mais l’essence de Petitgrain Bigarade est issue de la distillation des rameaux de l’oranger amer, aussi dénommé bigaradier ou Citrus Aurantium. Son essence est à la fois zestée, verte, amère mais aussi florale douce. Elle est l’une des composantes de l’eau de Cologne classique. L’oranger amer est très présent sur le pourtour méditerranéen, où il fleurit dès le mois d’avril. Arbre béni de la parfumerie, il est à la base d’autres ingrédients tels que le néroli ou la fleur d’oranger. Son fruit, l’orange amère, est celui de la fameuse marmelade anglaise.

On l’appelle souvent poivre rose et pourtant son arbre originaire d’Amérique du Sud n’est pas de la famille des poivriers. Le goût très piquant des fruits du Schinus terebinthifolius en font une épice prisée. En parfumerie on utilise soit l’essence de baies roses, obtenue par distillation, soit l’extrait au CO2 : ce gaz lorsqu’il soumis à très haute pression devient liquide et emporte les principes odorants sans chauffer la matière, ce qui permet de restituer tout le piquant de ces épices fraîches. Les baies roses agissent en tête et coeur, à la fois épicées, légèrement sucrées et florales. Elles enjolivent les agrumes qu’elles font pétiller et apportent de la nervosité aux fleurs capiteuses.

Cet arbrisseau endémique du pourtour méditerranéen était déjà très prisé au Moyen Âge, cultivé par les moines dans les jardins des simples ; il servait notamment d’antiseptique et de tonifiant. Mélangé à de l’alcool, Rosmarinus officinalis fut aussi le composant majeur de L’Eau de la Reine de Hongrie au XIVe siècle, réputée pour ses prétendues vertus rajeunissantes. L’essence est obtenue après distillation de ses sommités florales. Celle-ci a des inflexions fraîches, aromatiques, herbacées, camphrées et légèrement boisées. Note de tête, le romarin rentre dans la composition de certaines Cologne et de nombreux parfums masculins.

Provenant du pistil d’une variété de crocus, cette épice la plus chère du monde est surnommée « l’or rouge ». On n’utilise pas le safran naturel en parfumerie, car il contient du safrol, un composé très allergisant. Mais on reproduit son effet avec un de ses dérivés, le safranal. Son parfum très puissant est amer et légèrement métallique, soufflant le chaud et le froid sur le reste de la composition avec aussi une facette cuirée, goudronnée. Francis Kurkdjian aime son effet en tête qui casse les notes sucrées des hespéridés. Il est souvent associé aux parfums à base de Oud et aux accords ambrés.

Le pois de senteur est une fleur blanche ou colorée issue d’une plante grimpante originaire du Sud de l’Italie. Ses pétales en forme de papillote dévoilent une odeur caractéristique très délicate, douce et miellée que l’on retrouve dans le chèvrefeuille ou une fleur d’oranger sans les facettes florales marquées. Le pois de senteur est une fleur muette : il est donc impossible d’en extraire directement le parfum. Par assemblage de différents ingrédients, Francis Kurkdjian a re-créé la fragrance du pois de senteur blanc, le plus odorant : une note fraîche, florale douce, légèrement miellée et délicatement poudrée.

Cette matière première luxueuse provient du Dipteryx odorata, un arbre endémique de l’Amérique tropicale. Les populations locales doivent pénétrer dans la jungle pour cueillir son fruit mûr tombé à terre. Après macération alcoolique puis séchage, celui-ci livre son noyau, une fève noire ridée, la tonka. Elle développe peu à peu ses arômes, dont ceux de sa principale molécule odorante, la coumarine : poudrée, amandée doublée d’un effet foin, tabac, légèrement miellé et fumé. Sa facette gourmande peut rappeler la pâte sablée un peu vanillée et sucrée. Son absolue, obtenue par extraction aux solvants volatils, est l’une des notes de fond les plus sensuelles.

Ses effluves puissants, narcotiques, voire incommodants lui ont longtemps valu une réputation d’envoûtement : jadis, les jeunes filles étaient interdites de promenade du soir dans les champs de tubéreuses car elles pouvaient en perdre la raison. Il faut dire que cette longue hampe surmontée de pétales en forme de plumeau peut encore sentir deux jours après sa cueillette. Son parfum de fleur blanche voluptueux, obtenu par extraction aux solvants, est d’une complexité remarquable : vert, épicé, médicinal avec des nuances fruitées boisées pouvant évoquer la noix de coco ou la figue. Originaire du Mexique, Tuberosa polianthes est aujourd’hui surtout cultivée en Inde et aussi à nouveau dans le Pays de Grasse après y avoir connu un immense essor au XIXe siècle, puis quasi-disparu.

Peu le savent mais l’extrait de gousse de vanille présente naturellement des accents boisés, cuirés, presque animaux. Pour lisser cette facette sombre, Francis Kurkdjian a recréé son propre accord vanille. Une interprétation plus aérienne, gourmande et légèrement épicée. L’aspect rond enveloppant émane notamment de la vanilline, principal composé olfactif de la vanille, également utilisé en arôme alimentaire pour son côté particulièrement doux et sucré. Cet accord apporte confort et sillage.


Découvrez nos parfums uniques à la vanille.

L’ambre de parfumerie n’a rien à voir avec la pierre d’ambre jaune, qui est ornementale mais n’a pas d’odeur, ni avec l’ambre gris, qui désigne un extrait animal issu du cachalot. L’accord ambré était à la base d’une série de parfums à succès lancés au début du siècle dernier. Il comportait deux ingrédients phare, le ciste labdanum aux facettes animales, chaudes, résineuses et la vanilline, nouveau corps aromatique doucereux, qui est le composant principal de la vanille. Depuis, on considère que l’association de ces deux notes chaudes et rémanentes forment l’accord ambré, généralement enrichi de fève tonka, de coumarine et de résines type benjoin ou encens, qui sont toutes des notes de fond.


Découvrez nos parfums ambrés d'exception.

Il figure sans doute parmi les ingrédients les plus utilisés dans les parfums masculins des années 60, dégageant une impression terreuse, fumée et végétale très élégante, avec des inflexions « pamplemousse vert ». Sa puissance laisse imaginer un arbre majestueux mais le Vétiveria zizanoïde n’est en réalité qu’une petite plante de touffes vertes dont les racines peuvent être très profondes. Ce sont elles qui sont distillées pour obtenir l’essence, avec deux provenances majeures, Java en Indonésie, particulièrement fumé, et Haïti où se fournit Francis Kurkdjian. Il intervient en note de fond.


Découvrez nos parfums uniques au bois.

Malgré un parfum très identifiable et populaire, la violette est une fleur dite muette, c’est-à-dire dont on ne peut extraire le parfum directement. Seules feuilles et tiges peuvent être exploitées. Leur extrait dégage une odeur verte de concombre épicé, aux antipodes des effluves de la fleur. Pour restituer l’odeur fruitée, gourmande et légèrement boisée de ses pétales, Francis Kurkdjian utilise les Ionones (ionos signifie violet en grec), des molécules odorantes découvertes et mises à disposition des parfumeurs dès la fin du XIXe siècle. En parfumerie féminine, la violette apporte une facette poudrée ou une sensation gustative qui se marie très bien avec les notes rosées. Dans un parfum masculin, c’est sa facette verte qui est largement utilisée.


Découvrez nos parfums uniques à la violette.

Ce bois indien est considéré comme sacré, mentionné dans de nombreux textes en sanskrit et encore brûlé en Asie lors des célébrations religieuses. Pour les parfumeurs, le Santalum album qui pousse en Inde, Chine et Indonésie est la référence, même s’il existe depuis peu deux autres variétés cultivées en Australie et Nouvelle Calédonie. La qualité indienne est souvent qualifiée de Mysore car c’est la région historique du sud de la péninsule qui en produit le plus. L’arbre d’une dizaine de mètres se distille pour offrir une essence rare et chère car il faut plus de 50 ans pour obtenir un arbre utilisable en parfumerie. Sa faible volatilité en fait une note de fond très tenace. Son parfum est boisé, lacté, légèrement épicé, rond, doux et enveloppant.

Aux Philippines, il signifie la « fleur des fleurs ». Son arbre originaire des forêts tropicales du Sud-Est Asiatique a été importé dans les îles de l’océan indien au XXe siècle. Désormais, il est principalement cultivé aux Comores et à Madagascar. Si la fleur du Cananga odorata est jaune, elle se classe olfactivement dans les fleurs blanches. La distillation de ses pétales dure jusqu’à vingt heures, mais seule l’essence issue des premières heures sert à la parfumerie, agissant en note de coeur. Elle sent la fleur blanche solaire, puissante, poudrée. Elle a aussi des inflexions médicamenteuses, avec des facettes fruitées type banane mûre, et épicées légèrement entêtantes tel un lys.