Baccarat
Rouge 540 Elixir precioso - Edición limitada

Procedente del pistilo de una variedad del género «Crocus», esta especia, la más cara del mundo, recibe el apodo de «oro rojo». El azafrán natural no se utiliza en perfumería porque contiene safrol, un compuesto altamente alergénico. Pero su efecto se reproduce con uno de sus derivados, el safranal. Su perfume, muy potente, es amargo y ligeramente metálico, soplando calor y frío sobre el resto de la composición, con una faceta también de cuero y asfalto. A Francis Kurkdjian le encanta el efecto de la nota de cabeza que rompe las notas dulces de los cítricos. A menudo se asocia con los perfumes basados en la madera agar y los acordes ambarinos.

También se suele denominar madera de cachemira en referencia a la suavidad envolvente que proporciona, muy parecida a la de un almizcle, pero más vibrante y ascendente, con una impresión amaderada perceptible desde la cabeza hasta el fondo del perfume. Es una nota sintética que combina la faceta seca y almizclada del cedro con un cálido efecto envolvente cercano al almizcle, a la vez resinoso y ligeramente empolvado y de cuero. Mezclada con otras maderas, multiplica la estela.

Ambroxan^TM se obtiene a partir del esclareol, uno de los componentes naturales de la esclarea. Fue creado en los años 50 y poco a poco destronó al ámbar gris, una secreción natural del cachalote. Ambroxan^TM imita sus diversas facetas ambarinas, amaderadas secas y minerales. Una especie de nota amaderada dominante que da una estela y una sensualidad moderna a cualquier composición. Ambroxan^TM ha dado lugar a una gran familia de moléculas similares, a menudo denominadas «maderas ambarinas».

Es el típico olor que se desprende al afilar un lápiz: amaderado, seco, ligeramente especiado y cremoso. Este cedro norteamericano, también denominado cedro rojo por el color de su madera, es de la familia de los enebros, en concreto, el Juniperus virginiana. Hay varios tipos de cedro que se utilizan en perfumería, pero este actúa en el corazón y en el fondo, lo que da una especie de verticalidad a su tema amaderado. Es muy diferente de las otras dos variedades principales utilizadas en perfumería, el cedro de Texas, más seco, el cedro del Atlas, animal y de cuero, o el cedro de China, más ahumado.

De su nombre latino jasminum grandiflorum, el jazmín utilizado en perfumería sorprende por su poder multifacético a la vez floral, anaranjado, solar, pero también afrutado (plátano, fresa, albaricoque), animal y especiado. El jazmín tiene una complejidad sorprendente para ser una flor tan frágil, que debe cosecharse a primera hora de la mañana antes de que el sol estropee su perfume. Solo la extracción con disolventes volátiles permite utilizarlo con un rendimiento muy bajo y, por tanto, de un precio elevado. Su caleidoscopio de matices se funde a la perfección con otras flores, pero también con maderas o acordes ambarinos.