Procedente del pistilo de una variedad del género «Crocus», esta especia, la más cara del mundo, recibe el apodo de «oro rojo». El azafrán natural no se utiliza en perfumería porque contiene safrol, un compuesto altamente alergénico. Pero su efecto se reproduce con uno de sus derivados, el safranal. Su perfume, muy potente, es amargo y ligeramente metálico, soplando calor y frío sobre el resto de la composición, con una faceta también de cuero y asfalto. A Francis Kurkdjian le encanta el efecto de la nota de cabeza que rompe las notas dulces de los cítricos. A menudo se asocia con los perfumes basados en la madera agar y los acordes ambarinos.

También se suele denominar madera de cachemira en referencia a la suavidad envolvente que proporciona, muy parecida a la de un almizcle, pero más vibrante y ascendente, con una impresión amaderada perceptible desde la cabeza hasta el fondo del perfume. Es una nota sintética que combina la faceta seca y almizclada del cedro con un cálido efecto envolvente cercano al almizcle, a la vez resinoso y ligeramente empolvado y de cuero. Mezclada con otras maderas, multiplica la estela.

Ambroxan^TM se obtiene a partir del esclareol, uno de los componentes naturales de la esclarea. Fue creado en los años 50 y poco a poco destronó al ámbar gris, una secreción natural del cachalote. Ambroxan^TM imita sus diversas facetas ambarinas, amaderadas secas y minerales. Una especie de nota amaderada dominante que da una estela y una sensualidad moderna a cualquier composición. Ambroxan^TM ha dado lugar a una gran familia de moléculas similares, a menudo denominadas «maderas ambarinas».

Como su nombre indica, pertenece a la familia de las leñosas. Interviene en el corazón y en la base, lo que aporta una especie de verticalidad a los perfumes. En perfumería podemos utilizar diferentes tipos de cedro con facetas olfativas más o menos acentuadas. El más utilizado es el cedro de Virginia, Juniperus Virginiana, con el típico olor que se desprende al afilar un lápiz: amaderado, seco, ligeramente especiado y cremoso. Es bastante diferente de las otras dos variedades principales utilizadas en perfumería, el cedro de Texas, que es más seco, y el cedro del Atlas, que es animal y coriáceo.

De su nombre latino jasminum grandiflorum, el jazmín utilizado en perfumería sorprende por su poder multifacético a la vez floral, anaranjado, solar, pero también afrutado (plátano, fresa, albaricoque), animal y especiado. El jazmín tiene una complejidad sorprendente para ser una flor tan frágil, que debe cosecharse a primera hora de la mañana antes de que el sol estropee su perfume. Solo la extracción con disolventes volátiles permite utilizarlo con un rendimiento muy bajo y, por tanto, de un precio elevado. Su caleidoscopio de matices se funde a la perfección con otras flores, pero también con maderas o acordes ambarinos.