Esta especie Citrus reticulata se importó de Asia a principios del siglo XIX. Según la leyenda, su nombre proviene de su color, idéntico al de las vestimentas de los mandarines chinos. Los compuestos fragantes que contiene su corteza se extraen en frío, presionando su piel para obtener la esencia. Esta presenta facetas cítricas, pero también verdes, dulces y ligeramente sulfurosas. Esta nota de cabeza centelleante y alegre embellece tanto una colonia como un perfume ambarino al que aporta dinámica.

Este arbusto, endémico de todo el Mediterráneo, ya era muy apreciado en la Edad Media, cultivado por los monjes en huertos medicinales; se utilizaba como antiséptico y tonificante. Mezclado con alcohol, el Rosmarinus officinalis era también el principal componente del Agua de la Reina de Hungría en el siglo XIV, famosa por sus supuestas propiedades rejuvenecedoras. La esencia se obtiene tras la destilación de sus cimas florales. Esta tiene inflexiones frescas, aromáticas, herbáceas, alcanforadas y ligeramente amaderadas. Nota de cabeza, el romero se utiliza en la composición de ciertas colonias y de numerosos perfumes masculinos.

Procedente del pistilo de una variedad del género «Crocus», esta especia, la más cara del mundo, recibe el apodo de «oro rojo». El azafrán natural no se utiliza en perfumería porque contiene safrol, un compuesto altamente alergénico. Pero su efecto se reproduce con uno de sus derivados, el safranal. Su perfume, muy potente, es amargo y ligeramente metálico, soplando calor y frío sobre el resto de la composición, con una faceta también de cuero y asfalto. A Francis Kurkdjian le encanta el efecto de la nota de cabeza que rompe las notas dulces de los cítricos. A menudo se asocia con los perfumes basados en la madera agar y los acordes ambarinos.

Su nombre suena al de una diosa egipcia y, no obstante, este género es originario del Caribe. Allí, los pescadores locales la apodan poéticamente «madera de candela» porque la utilizan como antorcha gracias a sus propiedades altamente inflamables. Algunos hablan también del sándalo de las Antillas. Sin duda porque una vez destilada, la Amyris balsamifera exhala efluvios dulces que oscilan entre el cedro y el sándalo especiado, ligeramente ahumado. Una clasificación en el bosque que desentona con su género botánico, la familia de las rutáceas, a la que también pertenecen los cítricos.

Como su nombre indica, pertenece a la familia de las leñosas. Interviene en el corazón y en la base, lo que aporta una especie de verticalidad a los perfumes. En perfumería podemos utilizar diferentes tipos de cedro con facetas olfativas más o menos acentuadas. El más utilizado es el cedro de Virginia, Juniperus Virginiana, con el típico olor que se desprende al afilar un lápiz: amaderado, seco, ligeramente especiado y cremoso. Es bastante diferente de las otras dos variedades principales utilizadas en perfumería, el cedro de Texas, que es más seco, y el cedro del Atlas, que es animal y coriáceo.

Esta lujosa materia prima procede de la especie Dipteryx odorata, un árbol endémico de la América tropical. La población local tiene que adentrarse en la selva para recoger sus frutos maduros que han caído al suelo. Tras la maceración alcohólica y el posterior secado, libera su núcleo, una haba negra arrugada, la tonka. Desarrolla poco a poco sus aromas, incluidos los de su principal molécula fragante, la cumarina: polvorienta, doblemente almendrada con un efecto de heno, tabaco, ligeramente melosa y ahumada. Su faceta golosa puede recordar a la masa quebrada, un poco de vainilla y dulce. Su absoluto, obtenido por extracción con disolventes volátiles, es una de las notas de fondo más sensuales.

Si en el corazón de los perfumistas la rosa es la reina de las flores y el jazmín Grandiflorum el rey, la emperatriz es el lirio. No obstante, no se utiliza su flor, sino su rizoma, es decir, su raíz. La perfumería utiliza la especie Iris pallida, originaria de la región de Florencia en Italia. Tras 3 años de cultivo en la tierra, los rizomas del lirio se secan y luego se trituran antes de destilarse para obtener una esencia de consistencia espesa, también denominada mantequilla de lirio. Esta larga transformación y un rendimiento muy bajo lo convierten en uno de los materiales más caros de la paleta del perfumista. El extracto de lirio ofrece una nota floral muy particular, entre la flor de violeta y la madera suave, con facetas muy empolvadas y ligeramente de chocolate y cacao. Dotado de una extraordinaria persistencia, el lirio puede utilizarse en dosis ínfimas para añadir volumen o en cantidades mayores para apoyar un acorde floral o amaderado.