Ein Großteil der in der Parfumherstellung verwendeten fruchtigen Noten wird, anders als möglicherweise erwartet, in Form von nachempfundenen Akkords kreiert – ebenso, wie dies bei den „stummen” Blumen der Fall ist. Die Birne liefert eine frische, knackige und saftige Duftnote, die als Kopfnote eines Parfums fungiert. Je nach der Sorte, für die sich der Parfümeur entschieden hat, wird die Note mehr oder weniger fruchtige oder grüne Facetten aufweisen. Häufig wird Birnenduft mit Rosenessenz kombiniert, um deren fruchtigen Aspekt zu unterstreichen.

Die Dufterbse besitzt eine weiße oder farbige Blüte und stammt von einer im Süden Italiens beheimateten Kletterpflanze ab. Ihre Schmetterlingsblüten verströmen einen charakteristischen, sehr zarten Duft mit Honignoten, der dem der Geißblatt- oder Orangenblüte ähnelt, dabei jedoch nicht denselben ausgeprägt blumigen Charakter aufweist. Die duftende Platterbse gehört zu den sogenannten „stummen” Blumen: Es ist nicht möglich, ihre Duftkomponenten zu extrahieren. Durch die Zusammenstellung verschiedener Ingredienzen ist es Francis Kurkdjian jedoch gelungen, dessen Duft in einer noch wohlriechenderen Version nachzuempfinden: eine frische, blumige, leicht honigartige und zart pudrige Note.

Sein Name klingt wie der einer ägyptischen Göttin, dabei stammt Amyris ursprünglich aus der Karibik. Von heimischen Fischern wird die Pflanze liebevoll poetisch als „Kerzenholz” bezeichnet, da sie dank ihrer hochentzündlichen Eigenschaften für die Anfertigung von Fackeln verwendet wird. Doch auch „Sandelholz der Antillen” ist eine mitunter übliche Bezeichnung, was zweifellos darauf zurückzuführen ist, dass Amyris balsamifera im destillierten Zustand sanfte Duftnoten verströmt, die an leicht geräuchertes, würziges Sandelholz und Zedernholz erinnern. Eine Klassifizierung, die im Widerspruch zu ihrer botanischen Gattung der Rautengewächse steht, zu der auch die Zitrusfrüchte gehören.

Die zierlich weißen Blüten am Baume der Pflanzenart Citrus limon sind ebenso anmutig wie wohlriechend und verströmen einen sanften blumigen Duft, gepaart mit der frischen und lebendigen Zitrusnote ihrer zukünftigen Früchte. Dabei zählen sie zu den vielen Blumen, die zu schön sind, um ihre Geheimnisse preiszugeben: Sie enthalten dem Parfümeur ihren Duft vor, da dieser sich nicht extrahieren lässt. Die Reproduktion ihrer Zartheit, Frische, ihrer Zitrusnoten, doch auch ihres luftigen und sinnlichen Charakters durch die Zusammenstellung anderer Duftnoten erfordert demgemäß die gesamte Vorstellungskraft von Francis Kurkdjian. Dieser Akkord bildet die Kopf- und Herznoten eines Parfums.

Wenn nach Ansicht eines Parfümeurs die König unter den Blumen die Rose und der Grandiflorum Jasmin König ist, dann kann die Iris zweifellos als Kaiserin betrachtet werden. Dabei wird zur Gewinnung der Essenz nicht die Blüte, sondern das Rhizom bzw. die Wurzel der Pflanze verwendet. Für die Parfumherstellung findet die Bleiche Schwertlilie mit der botanischen Bezeichnung Iris pallida Einsatz, die aus der Florentiner Region in Italien stammt. Nach dreijährigem Wachstum werden die Rhizome der Iris geerntet, getrocknet und anschließend zermahlen, bevor durch Wasserdampfdestillation eine zähflüssige Essenz gewonnen wird, die auch als „Irisbutter” bezeichnet wird. Dieser langwierige Transformationsprozess ist dafür verantwortlich, dass die Ausbeute sehr gering ist und der Rohstoff somit zu den teuersten der Duftpalette eines Parfümeurs zählt. Irisessenz besitzt eine sehr eigenwillige blumige Note zwischen Veilchenduft und sanftem Holz mit überaus pudrigen und leicht schokoladigen Facetten, die an Kakao erinnern. Der außergewöhnlich langanhaltende Duft der Iris kann in sehr geringen Dosen verwendet werden, um Volumen zu erzeugen, oder aber in größeren Mengen, um einen blumigen oder holzigen Akkord gekonnt zu unterstreichen.