OUD
silk mood Eau de parfum

El poder y la complejidad de su perfume, leonado, amaderado, a cuero, ahumado y meloso, solo es igualado por el misterio de su creación; muy aleatoria ya que depende de la infección por un hongo de un árbol del sudeste asiático también denominado madera de agar (Aquilaria) Solo los especímenes enfermos producen una resina aromática que se destila para obtener una esencia. Figurando entre los ingredientes más codiciados, es también uno de los más caros, lo que lleva a la cosecha furtiva. Por eso, Francis Kurkdjian eligió un oud producido según los principios del comercio justo y sostenible. Este combina sus atronadoras notas con intensas flores, especias y otras maderas para una estela cautivadora.

El que se utiliza en los perfumes se llama cypriol, un primo del papiro, y también perteneciente al género Cyperus. Esta planta herbácea crece en las orillas de los ríos, especialmente en la India. Las moléculas fragantes se encuentran en sus raíces, que primero se secan antes de destilarse al vapor de agua. Su esencia exhala una madera potente, seca, ahumada y terrosa, en el estilo del pachuli. El cypriol se utiliza a menudo para reconstituir un acorde de madera de oud o para reforzar sus notas amaderadas y ahumadas. Aporta fuerza a algunos perfumes masculinos.

Conocida por su sabor afrutado en el té Earl Grey, la especie Citrus × bergamia se utiliza mucho en perfumería porque sus notas de cabeza firman un frescor centelleante, una especie de «sonrisa» del perfume. Su esencia se obtiene por expresión en frío de la cáscara de los frutos. El sur de Italia está especializado en el cultivo de este cítrico, que se utiliza en la composición del agua de Colonia y en numerosas creaciones femeninas y masculinas en las que sus facetas frescas, florales y aromáticas llegan hasta el corazón.

Su nombre botánico en latín Lignum vitae (madera de la vida), está lleno de optimismo. Debido a su alta densidad, este árbol, originario de América del Sur y de las Antillas, se ha utilizado durante mucho tiempo en la industria por su robustez. Su esencia, procedente de la destilación de su tronco, es muy versátil: cálida y potente, evoca el vetiver con su ahumado ligeramente especiado, a la vez que toma las entonaciones lácteas del sándalo. Aunque todavía no ha tenido un papel protagonista en un perfume, el guayaco es un aglomerante ideal entre los otros tenores amaderados en las notas de corazón y de fondo.

En perfumería solo se utilizan dos variedades de rosa por sus cualidades olfativas: la rosa de Damasco y la rosa de Provenza. La rosa Damascena o rosa de Damasco seduce por su muy característico perfume meloso y ligeramente especiado. Originaria de Persia, esta variedad tan antigua es la más utilizada en perfumería. Actualmente se cultiva principalmente en Bulgaria, Turquía o Irán. En función de los distintos métodos de extracción utilizados, se obtienen diferentes productos perfumados, como el agua de rosa, la esencia de rosa y el absoluto de rosa, todos ellos con características olfativas muy diferentes. El aceite de rosa se obtiene por destilación al vapor de agua. La calidad procedente de Bulgaria tiene acentos afrutados con tonos de pera, lichi y frambuesa.