Dieses aus den Narben der Blüten einer Krokusart gewonnene Gewürz zählt zu den teuersten der ganzen Welt und wird auch als „rotes Gold” bezeichnet. In der Parfumherstellung wird kein natürlicher Safran verwendet, da er Safrol enthält, einen Bestandteil, der Allergien auslösen kann. Ein vergleichbarer Effekt wird jedoch durch die Verwendung eines seiner Derivate, das Safranal, erzeugt. Sein Duft ist äußerst kraftvoll, bitter und leicht metallisch und verleiht einer Komposition durch seine ledrigen und mit dem Geruch von Teer vergleichbaren Facetten eine inspirierende Würze. Francis Kurkdjian ist insbesondere von seinem Effekt angetan, in der Kopfnote die süßlichen Akzente von Zitrusnoten zu neutralisieren. Die Duftnote wird häufig mit auf Oud-Holz basierenden Kompositionen und ambrierten Düften kombiniert.

Das aufgrund seiner sanft umhüllenden Eigenschaften, die an eine lebendigere und frischere Version des Moschus erinnern, häufig auch als Kaschmir-Holz bezeichnete Cashmeran weist vom Auftakt bis zum Finale eines Parfums deutlich wahrnehmbare Holznoten auf. Der synthetische Duftstoff kombiniert eine trockene, moschusartige Zedernholzfacette mit einer warmen Note, die dem Moschus ähnelt, und sich zugleich harzig als auch leicht pudrig und ledrig ausnimmt. In Verbindung mit anderen holzigen Düften entfaltet er eine sehr charakterisitsche Sillage.

Ambroxan ^TM wird aus Sclareol gewonnen, einem natürlichen Bestandteil des Muskatellersalbeis. Es wurde erstmalig in den 1950er-Jahren synthetisiert und fortan als Alternative zum grauen Ambra tierischer Herkunft bevorzugt, einer Substanz aus dem Verdauungstrakt von Pottwalen. Ambroxan ^TM ähnelt dessen ambrierten, holzigen und mineralischen Duftcharakter. Eine übermächtige holzige Note, die jeder Komposition eine sinnlich moderne Sillage verleiht. Ambroxan ^TM hat eine große Vielfalt ähnlicher Duftmoleküle hervorgebracht, die oft als ambrierte Hölzer bezeichnet werden.

Wie der Name schon sagt, gehört es zur Familie der Gehölze. Es greift in die Herznote und in die Basis ein, was den Düften eine Art Vertikalität verleiht. In der Parfümerie können wir verschiedene Zedernarten mit mehr oder weniger ausgeprägten olfaktorischen Facetten verwenden. Am häufigsten wird die Virginia-Zeder Juniperus Virginiana verwendet, die den typischen Geruch hat, der beim Anspitzen eines Bleistifts entsteht: holzig, trocken, leicht würzig und cremig. Sie unterscheidet sich deutlich von den beiden anderen Hauptsorten, die in der Parfümerie verwendet werden: Texas-Zeder, die trockener ist, und Atlas-Zeder, die tierisch und ledrig ist.

Der für die Parfumherstellung verwendete Jasmin mit der lateinischen Bezeichnung Jasminum grandiflorum besticht durch seine kraftvollen und vielseitigen Facetten, die bisweilen an Orangenblüten erinnern, doch auch sonnige, fruchtige (Banane, Erdbeere, Aprikose), animalische und würzige Noten in sich tragen. Für eine solch zarte und empfindliche Blume, die sehr früh am Morgen geerntet werden muss, damit die Sonne ihren Duft nicht zerstört, weist der Jasmin eine außerordentlich überraschende Komplexität auf. Nur durch Extraktion mit flüchtigen Lösungsmitteln kann ihr betörender Duft extrahiert werden. Die Ausbeute ist hierbei jedoch sehr gering und der Preis folglich sehr hoch. Dank seiner kaleidoskopischne Facettenhaftigkeit eignet sich der Duft perfekt für Kompositionen mit anderen Blumendüften, doch auch holzige Noten und ambriert Akkorde gehen mit ihm elegante Verbindungen ein.