Amyris
homme Eau de toilette

Die Pflanzenart Citrus reticulata wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts aus Asien importiert. Einer Legende zufolge ist ihr Name auf ihre Farbe zurückzuführen, die mit den zeremoniellen Gewändern der chinesischen Mandarine der damaligen Zeit offenbar identisch war. Die Duftkomponenten der Pflanze sind in der Schale der Frucht enthalten, aus der per Kaltpressung eine Essenz gewonnen wird. Diese zeichnet sich durch frische Zitrusnoten, doch auch durch „grüne”, süßliche und leicht schwefelige Noten aus. Die spritzige und fröhliche Kopfnote eignet sich ebenso gut für Eau de Cologne wie für ein ambriert Parfum, dem es eine gewisse Dynamik zu verleihen vermag.

Dieser im Mittelmeerraum beheimatete Strauch wurde bereits im Mittelalter von Mönchen in Klostergärten angebaut und vor allem als Antiseptikum und Tonikum verwendet. Mit Alkohol vermischt, war Rosmarinus officinalis im 14. Jahrhundert auch eine der wichtigsten Ingredienzen des Parfums der Königin von Ungarn, das für seine angeblich verjüngenden Eigenschaften bekannt war. Die Essenz wird durch Destillation der blühenden Spitzen gewonnen. Sie zeichnet sich durch frische, aromatische, krautige, kampferartige und leicht holzige Anklänge aus. Rosmarin wird als Kopfnote in einigen Eaux de Colgne und in vielen Herrenparfüms verwendet.

Dieses aus den Narben der Blüten einer Krokusart gewonnene Gewürz zählt zu den teuersten der ganzen Welt und wird auch als „rotes Gold” bezeichnet. In der Parfumherstellung wird kein natürlicher Safran verwendet, da er Safrol enthält, einen Bestandteil, der Allergien auslösen kann. Ein vergleichbarer Effekt wird jedoch durch die Verwendung eines seiner Derivate, das Safranal, erzeugt. Sein Duft ist äußerst kraftvoll, bitter und leicht metallisch und verleiht einer Komposition durch seine ledrigen und mit dem Geruch von Teer vergleichbaren Facetten eine inspirierende Würze. Francis Kurkdjian ist insbesondere von seinem Effekt angetan, in der Kopfnote die süßlichen Akzente von Zitrusnoten zu neutralisieren. Die Duftnote wird häufig mit auf Oud-Holz basierenden Kompositionen und ambrierten Düften kombiniert.

Sein Name klingt wie der einer ägyptischen Göttin, dabei stammt Amyris ursprünglich aus der Karibik. Von heimischen Fischern wird die Pflanze liebevoll poetisch als „Kerzenholz” bezeichnet, da sie dank ihrer hochentzündlichen Eigenschaften für die Anfertigung von Fackeln verwendet wird. Doch auch „Sandelholz der Antillen” ist eine mitunter übliche Bezeichnung, was zweifellos darauf zurückzuführen ist, dass Amyris balsamifera im destillierten Zustand sanfte Duftnoten verströmt, die an leicht geräuchertes, würziges Sandelholz und Zedernholz erinnern. Eine Klassifizierung, die im Widerspruch zu ihrer botanischen Gattung der Rautengewächse steht, zu der auch die Zitrusfrüchte gehören.

Wie der Name schon sagt, gehört es zur Familie der Gehölze. Es greift in die Herznote und in die Basis ein, was den Düften eine Art Vertikalität verleiht. In der Parfümerie können wir verschiedene Zedernarten mit mehr oder weniger ausgeprägten olfaktorischen Facetten verwenden. Am häufigsten wird die Virginia-Zeder Juniperus Virginiana verwendet, die den typischen Geruch hat, der beim Anspitzen eines Bleistifts entsteht: holzig, trocken, leicht würzig und cremig. Sie unterscheidet sich deutlich von den beiden anderen Hauptsorten, die in der Parfümerie verwendet werden: Texas-Zeder, die trockener ist, und Atlas-Zeder, die tierisch und ledrig ist.

Dieser luxuriöse Rohstoff wird aus der Art Dipteryx odorata gewonnen, einem im tropischen Amerika beheimateten Baum. Die reifen, zu Boden gefallenen Früchte werden von der einheimischen Bevölkerung aufgesammelt, die sich zu diesem Zweck mitten in den Dschungel begeben muss. Anschließend werden die Früchte in Alkohol eingelegt und daraufhin getrocknet, sodass schließlich der schwarze faltige Kern zum Vorschein kommt: die Tonkabohne. Sie entfaltet nach und nach ihre gesamte olfaktorische Palette, insbesondere ihr wichtigstes Duftmolekül Kumarin: mit einem pudrigen Duft, der an Mandeln, Heu und Tabak erinnert und eine leichte Honignote sowie rauchige Anklänge aufweist. Seine appetitliche Nuance weckt Assoziationen mit süßem Vanillegebäck. Das Absolue der Tonkabohne, das durch Extraktion mit flüchtigen Lösungsmitteln gewonnen wird, bildet eine der sinnlichsten Basisnoten.

Wenn nach Ansicht eines Parfümeurs die König unter den Blumen die Rose und der Grandiflorum Jasmin König ist, dann kann die Iris zweifellos als Kaiserin betrachtet werden. Dabei wird zur Gewinnung der Essenz nicht die Blüte, sondern das Rhizom bzw. die Wurzel der Pflanze verwendet. Für die Parfumherstellung findet die Bleiche Schwertlilie mit der botanischen Bezeichnung Iris pallida Einsatz, die aus der Florentiner Region in Italien stammt. Nach dreijährigem Wachstum werden die Rhizome der Iris geerntet, getrocknet und anschließend zermahlen, bevor durch Wasserdampfdestillation eine zähflüssige Essenz gewonnen wird, die auch als „Irisbutter” bezeichnet wird. Dieser langwierige Transformationsprozess ist dafür verantwortlich, dass die Ausbeute sehr gering ist und der Rohstoff somit zu den teuersten der Duftpalette eines Parfümeurs zählt. Irisessenz besitzt eine sehr eigenwillige blumige Note zwischen Veilchenduft und sanftem Holz mit überaus pudrigen und leicht schokoladigen Facetten, die an Kakao erinnern. Der außergewöhnlich langanhaltende Duft der Iris kann in sehr geringen Dosen verwendet werden, um Volumen zu erzeugen, oder aber in größeren Mengen, um einen blumigen oder holzigen Akkord gekonnt zu unterstreichen.