Diese ursprünglich aus Indonesien stammende aromatische Pflanze hat im natürlichen Zustand keinen besonderen Duft. Sie muss zunächst getrocknet und ihre Blätter fermentiert werden, damit sich ihre Duftmoleküle ausbilden können. Nach der Destillation reift die Essenz noch einige Monate lang in Fässern heran, damit eine optimale Nutzung gewährleistet werden kann. Erst nach dieser Bearbeitung entfaltet die Pflanzenart mit der botanischen Bezeichnung Pogostemon cablin ihren kraftvollen Duft, der zugleich holzig und erdig ist und rauchige, fast moderige Kampferakzente mit Likörnoten aufweist. Einige Stimmen behaupten sogar, dass der Geruch dem eines feuchten Kellers ähnelt. Der Patschuli-Duft, der sich Ende des 19. Jahrhunderts im Kreise verruchten Damen großer Beliebtheit erfreute, galt lange Zeit als vulgär. Erst in den 1970er-Jahren wurde er als Symbol der Freiheit durch die Hippie-Generation rehabilitiert und weitgehend populär. Mittlerweile hat er seinen schlechten Ruf abgelegt und fasziniert durch seine Kraft. Er wird sowohl für Herren- als auch Damenparfums verwendet.

Dieser Duft ist seit den 1960er-Jahren womöglich eine der für Herrenparfums meistverwendeten Ingredienzen. Vetiver zeichnet sich durch elegante, erdige, rauchige und pflanzliche Noten mit Anklängen „grüner Grapefruit” aus. Seine kraftvolle Note weckt Assoziationen mit einem majestätischen Baum. Dabei ist Vetiveria zizanoides nur eine kleine Pflanze mit grünen Büscheln und zum Teil sehr tiefen Wurzeln. Und diese Wurzeln sind es, die destilliert werden, um eine Essenz hervorzubringen, die in der Regel aus zwei unterschiedlichen Gegenden bezogen wird: Java in Indonesien, mit seiner besonders rauchigen Essenz, und Haiti. Der Duft fungiert als Basisnote.

Der gegen Ende des 19. Jahrhunderts am Hofe der Zaren eingeführte Duft wurde zu dieser Zeit in Europa besonders populär und erhielt die Bezeichnung „Russisch Leder”. Zwar entwickelte jeder Parfümeur seine jeweils eigene Interpretation dieses Duftthemas, doch die Basis blieb die gleiche: eine Essenz aus geräucherter Birke, Stech-Wacholder und Styrax. Zur damaligen Zeit verband man den Geruch von Leder mit dem der Stiefel von Kosaken, die mit gebrannter Birke gegerbt wurden, um sie geschmeidiger und wasserdicht zu machen. Dieser Lederakkord war in den 1920er-Jahren in Europa äußerst beliebt und wurde auch von emanzipierten Frauen getragen. Mittlerweile wird eine breite Palette an ledrigen Düften angeboten, die von klassischen Parfums mit rauchigen Holz-, Honig- und Tabak-Akkorden mit tierischer Note bis hin zu Düften reichen, die von geschmeidigem Wildleder inspiriert sind.

Wie der Name schon sagt, gehört es zur Familie der Gehölze. Es greift in die Herznote und in die Basis ein, was den Düften eine Art Vertikalität verleiht. In der Parfümerie können wir verschiedene Zedernarten mit mehr oder weniger ausgeprägten olfaktorischen Facetten verwenden. Am häufigsten wird die Virginia-Zeder Juniperus Virginiana verwendet, die den typischen Geruch hat, der beim Anspitzen eines Bleistifts entsteht: holzig, trocken, leicht würzig und cremig. Sie unterscheidet sich deutlich von den beiden anderen Hauptsorten, die in der Parfümerie verwendet werden: Texas-Zeder, die trockener ist, und Atlas-Zeder, die tierisch und ledrig ist.

Lavandula x intermedia ist ein Hybrid-Lavendel und eine natürliche Kreuzung von Echtem Lavendel (Lavandula angustifolia) und Breitblättrigem Lavendel (Lavandula latifolia), der eine hohe Ausbeute ermöglicht. Seine kleinen blau-violetten Blütenköpfe ebenso wie die auf lokalen Märkten angebotenen Duftsäckchen sind für die Provence absolut typisch. Die violett gefärbten Blüten verteilen sich auf länglichen Zweigen. Durch Wasserdampfdestillation wird ein aromatisches, frisches, krautiges ätherisches Öl mit Kampfer- und Anisnoten hervorgebracht. Dieser als Herznote fungierende Duft wird für Eau de Cologne verwendet, ist jedoch auch Teil des Fougères-Akkords, der typisch für maskuline Duftkompositionen ist.

Diese Frucht, die viele Marktstände mit ihren lebendig gelben Farben schmückt, ist eine Kreuzung aus der Orange und Pampelmuse und wird von Botanikern als Citrus x paradisi bezeichnet. Wie bei anderen Zitrusfrüchten auch wird ihre Essenz durch Kaltpressung aus der Schale gewonnen. Ihr Duft unterscheidet sich von dem der Orange durch ihre leicht bittere Note. In einem Parfum ähnelt sie jedoch dem Effekt der Orange mit ihrem äußerst frischen, fruchtigen, saftigen, doch auch bitteren und leicht schwefeligen Duftkomponenten. Durch ihren flüchtigen Charakter ist diese Duftnote in der Lage, einer jeden Komposition zusätzliche Dynamik zu verleihen.