Der für die Parfumherstellung verwendete Jasmin mit der lateinischen Bezeichnung Jasminum grandiflorum besticht durch seine kraftvollen und vielseitigen Facetten, die bisweilen an Orangenblüten erinnern, doch auch sonnige, fruchtige (Banane, Erdbeere, Aprikose), animalische und würzige Noten in sich tragen. Für eine solch zarte und empfindliche Blume, die sehr früh am Morgen geerntet werden muss, damit die Sonne ihren Duft nicht zerstört, weist der Jasmin eine außerordentlich überraschende Komplexität auf. Nur durch Extraktion mit flüchtigen Lösungsmitteln kann ihr betörender Duft extrahiert werden. Die Ausbeute ist hierbei jedoch sehr gering und der Preis folglich sehr hoch. Dank seiner kaleidoskopischne Facettenhaftigkeit eignet sich der Duft perfekt für Kompositionen mit anderen Blumendüften, doch auch holzige Noten und ambriert Akkorde gehen mit ihm elegante Verbindungen ein.

Ein Großteil der in der Parfumherstellung verwendeten fruchtigen Noten wird, anders als möglicherweise erwartet, in Form von nachempfundenen Akkords kreiert – ebenso, wie dies bei den „stummen” Blumen der Fall ist. Die Birne liefert eine frische, knackige und saftige Duftnote, die als Kopfnote eines Parfums fungiert. Je nach der Sorte, für die sich der Parfümeur entschieden hat, wird die Note mehr oder weniger fruchtige oder grüne Facetten aufweisen. Häufig wird Birnenduft mit Rosenessenz kombiniert, um deren fruchtigen Aspekt zu unterstreichen.

Sein Name klingt wie der einer ägyptischen Göttin, dabei stammt Amyris ursprünglich aus der Karibik. Von heimischen Fischern wird die Pflanze liebevoll poetisch als „Kerzenholz” bezeichnet, da sie dank ihrer hochentzündlichen Eigenschaften für die Anfertigung von Fackeln verwendet wird. Doch auch „Sandelholz der Antillen” ist eine mitunter übliche Bezeichnung, was zweifellos darauf zurückzuführen ist, dass Amyris balsamifera im destillierten Zustand sanfte Duftnoten verströmt, die an leicht geräuchertes, würziges Sandelholz und Zedernholz erinnern. Eine Klassifizierung, die im Widerspruch zu ihrer botanischen Gattung der Rautengewächse steht, zu der auch die Zitrusfrüchte gehören.

Die Blüte der ursprünglich aus China stammenden Pflanze, die ebenso wohlriechend wie anmutig ist, besitzt keine natürlichen Extrakte. Wie alle Zitrusblüten, mit Ausnahme der Orangeblüte, ist auch diese florale Schönheit „stumm”: Es ist nicht möglich, ihr subtiles und luftiges Parfum zu extrahieren. Daher ist es die Aufgabe des Parfümeurs, all seine Kunst anzuwenden, um die frische Sillage der Sonnenfrucht mit ihren zuckrigen, säuerlichen und zitrischen Facetten nachzuempfinden. Der ebenso in Eau de Cologne als auch in frischen Kompositionen mit Zitrusnote verwendete Duft der Mandarinenblüte verleiht einem jeden Parfum eine strahlende und blumige Aura.

Wenn nach Ansicht eines Parfümeurs die König unter den Blumen die Rose und der Grandiflorum Jasmin König ist, dann kann die Iris zweifellos als Kaiserin betrachtet werden. Dabei wird zur Gewinnung der Essenz nicht die Blüte, sondern das Rhizom bzw. die Wurzel der Pflanze verwendet. Für die Parfumherstellung findet die Bleiche Schwertlilie mit der botanischen Bezeichnung Iris pallida Einsatz, die aus der Florentiner Region in Italien stammt. Nach dreijährigem Wachstum werden die Rhizome der Iris geerntet, getrocknet und anschließend zermahlen, bevor durch Wasserdampfdestillation eine zähflüssige Essenz gewonnen wird, die auch als „Irisbutter” bezeichnet wird. Dieser langwierige Transformationsprozess ist dafür verantwortlich, dass die Ausbeute sehr gering ist und der Rohstoff somit zu den teuersten der Duftpalette eines Parfümeurs zählt. Irisessenz besitzt eine sehr eigenwillige blumige Note zwischen Veilchenduft und sanftem Holz mit überaus pudrigen und leicht schokoladigen Facetten, die an Kakao erinnern. Der außergewöhnlich langanhaltende Duft der Iris kann in sehr geringen Dosen verwendet werden, um Volumen zu erzeugen, oder aber in größeren Mengen, um einen blumigen oder holzigen Akkord gekonnt zu unterstreichen.