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Fluidity Gold Edition - Eau de parfum

Der Muskatnussbaum, der eine Höhe von bis zu 15 Meter erreicht. Die ockergelben oder orangefarbenen Früchte der Pflanzenart Myristica fragrans springen auf, sobald sie reif sind, und bringen so die kleine eiförmige Nuss zum Vorschein, die mit einem kleinen unregelmäßigen Samenmantel bedeckt ist, der als Macis bzw. Muskatblüte bezeichnet wird. Nach dem Entfernen dieses Samenmantels werden die Nüsse getrocknet, zerkleinert und anschließend einer Wasserdampfdestillation unterzogen, um eine Essenz mit würzigen, trockenen und holzigen Noten hervorzubringen. Dank der Komplexität der Duftnote kann diese sowohl als Kopf-, Herz- und Basisnote eingesetzt werden und wird für die Komposition von Herren- und Damenparfums mit holziger oder ambriert Note verwendet.

Nur wenige wissen es, aber Vanilleschotenextrakt hat von Natur aus holzige, ledrige, fast animalische Akzente. Um diese dunkle Seite zu mildern, hat Francis Kurkdjian seinen eigenen Vanille-Akkord kreiert. Eine eher luftige, gourmandige und leicht würzige Interpretation. Der runde, umhüllende Aspekt kommt vom Vanillin, dem Hauptgeruchsstoff der Vanille, der wegen seiner besonders weichen und süßen Seite auch für Lebensmittelaromen verwendet wird. Dieser Akkord spendet Trost und eine Spur von Duft.

Die unverwechselbaren und auffallenden Aromen der Wacholderbeere sind verantwortlich für den typischen Geschmack des englischen Gins. Und auch in der Parfumherstellung sorgen die Früchte des Juniperus communis für ein Gefühl charakteristischer Frische. Dieser Strauch ist in Nordeuropa und auf dem Balkan beheimatet. Nach dem Heranreifen werden die kleinen schwärzlichen Beeren getrocknet, bevor sie einer Dampfdestillation unterzogen werden. Die auf diese Weise gewonnene Essenz liefert eine frische, aromatische, würzige, aber auch holzige und leicht harzige Kopfnote. Sie ist Teil der Komposition von Eau de Cologne, Herrenparfums, doch auch von einigen Damenparfums. Francis Kurkdjian bedient sich dieser Note zudem, um bestimmte blumige Effekte wie etwa den der Rose zu intensivieren.

Zwar existiert eine ganze Fülle von ambrierten Holznoten, doch teilen all diese verschiedenen Sorten die Gemeinsamkeit, einer Pafumkomposition eine kraftvolle Dimension zu verleihen. Die Palette der unterschiedlichen Nuancierungen ist ebenso vielfältig wie die der Moschusnoten. Einige von ihnen dienen mittlerweile als Alternative für die damals eingesetzten Rohstoffe tierischen Ursprungs, wie unter anderem die vom Verdauungstrakt des Pottwals stammende graue Ambra. Jeder große Rohstofflieferant bietet seine ganz eigene Duftversion synthetisch entwickelter ambrierter Holznoten an: Hierzu zählen unter anderem Ambroxan, Ambrocenid, Cetalox oder Cashmeran. Diese ambrierten Holz-Akkorde synthetischen Ursprungs werden in den Kreationen von Francis Kurkdjian mit natürlichen Rohstoffen wie etwa Patchouli, Sandelholz, Zedernholz und Vetiver kombiniert. Diese Note besticht durch ihre mannigfaltigen Facetten, die kraftvolle, trockene und balsamische Nuancen in sich vereint. Diese Ingredienz intensiviert die Sillage und verlängert die Haltbarkeit eines Parfums.

Dieses kleine aromatische Kraut ist nicht selten in unseren Gärten anzutreffen. Nebenbei bemerkt war Coriandrum sativum bereits in der Antike sehr beliebt. Die Essenz der Blätter zeichnet sich durch sehr eigenwillige „grüne” und stark metallische Noten aus. Daher wird in der Parfumherstellung vorwiegend die durch Wasserdampfdestillation gewonnene Essenz der Koriandersamen verwendet. Die auf diese Weise gewonnene Essenz ist frisch, spritzig, leicht pfeffrig und äußerst blumig, mit einem Effekt, der dem von Freesien gleichkommt. Aufgrund des darin enthaltenen Linalols hat der Duft nach Ansicht von Francis Kurkdjian sogar eine sonnige Note.

Seit Ende des 19. Jahrhunderts wurden jedoch synthetisierte Ersatzmoleküle eingeführt, sodass dem Parfümeur gegenwärtig eine breite Palette von Moschusnoten mit diversen Charakteristiken, wie etwa mit fruchtigen, holzigen oder animalischen Anklängen, zur Verfügung steht. Moschus bildet zumeist eine sehr lang anhaltende Basisnote, die sich nur schwer verflüchtigt. Diese Note wird häufig in den Duftkompositionen von Waschmitteln und Weichspülern eingesetzt, weshalb sich auch die Bezeichnung „weißer Moschus” eingebürgert hat, da er mit dem Duft von weicher, flauschiger, sauberer Wäsche in Verbindung gebracht wird. Er vermittelt ein zartes und angenehmes Gefühl, das sich für jede Art von Parfum eignet. Mit ihren unvergleichlich wohligen, weitgehend geschätzten Duftnoten sind Moschusakkorde mittlerweile in den allermeisten Damen- und Herrenparfums enthalten.