Ce corps aromatique mis au point dans les années 60 est devenu l’un des plus fréquemment utilisés. Pris isolément, il évoque la délicatesse du jasmin Grandiflorum, floral et très frais, avec une facette légèrement citronnée, à la façon d’une rondelle trempée dans un verre. On le retrouve au naturel dans la composition de l’odeur du thé et du jasmin, même si elle en est très différente, plus aérienne, lumineuse. Outre cette transparence et légèreté, elle lie les autres ingrédients et apporte fraîcheur, volume et diffusion à une composition. Francis Kurkdjian parle à son propos d’un vent de pétales.

L’Ambroxan^TM est obtenu à partir du sclaréol, l’un des constituants naturels de la sauge sclarée. Il a été créé dans les années 50 et va peu à peu détrôner l’ambre gris, une déjection naturelle du cachalot. L’Ambroxan^TM en mime ses diverses facettes ambrées, boisées sèches et minérales. Une sorte de note boisée surpuissante qui donne sillage et sensualité moderne à tout type de composition. L’Ambroxan^TM a engendré une grande famille de molécules similaires, souvent appelées « bois ambrés ».

Comme son nom l’indique, il appartient à la famille boisée. Il intervient en cœur et en fond, ce qui apporte une sorte de verticalité aux parfums. En parfumerie, on peut utiliser différents types de cèdre aux facettes olfactives plus ou moins accentuées. Le plus communément utilisé est le cèdre de Virginie, Juniperus Virginiana, à l’odeur typique qui se dégage lorsque l’on taille un crayon à papier : boisée, sèche, légèrement épicée et onctueuse. Il est assez différent des deux autres grandes variétés utilisées en parfumerie, le cèdre Texas, plus sec et le cèdre Atlas, animal et cuiré.

Provenant du pistil d’une variété de crocus, cette épice la plus chère du monde est surnommée « l’or rouge ». On n’utilise pas le safran naturel en parfumerie, car il contient du safrol, un composé très allergisant. Mais on reproduit son effet avec un de ses dérivés, le safranal. Son parfum très puissant est amer et légèrement métallique, soufflant le chaud et le froid sur le reste de la composition avec aussi une facette cuirée, goudronnée. Francis Kurkdjian aime son effet en tête qui casse les notes sucrées des hespéridés. Il est souvent associé aux parfums à base de Oud et aux accords ambrés.