Si la plante est originaire d’Australie, sa variété Acacia dealbata utilisée pour la parfumerie est cultivée depuis le XIX^e siècle dans le sud de la France. Son odeur s’obtient uniquement par extraction aux solvants volatils des rameaux fleuris. L’absolue ainsi obtenue exhale des notes solaires et poudrées confortables, avec de nombreuses facettes : florale amandée, verte type feuille de violette, miellée, épicée douce. Le mimosa est une note de coeur et de fond.

Initialement extrait d’un chevrotin du Tibet, le musc naturel est interdit en parfumerie depuis 1973. Des molécules de synthèse destinées à le remplacer sont apparues dès la fin du XIX^e siècle, de sorte qu’il existe aujourd’hui un grand choix de notes musquées dont l’amplitude olfactive varie des facettes fruitées, boisées ou animales. Les muscs sont principalement des notes de fond très persistantes et relativement peu volatiles. Ils ont été très utilisés dans les lessives et adoucissants, raison pour laquelle on parle couramment de muscs blancs car ils évoquent des odeurs de linge propre doux et cotonneux, une sensation de douceur et de confort qui convient à tous genres de parfums. Avec leur moelleux inimitable très apprécié du grand public, les notes musquées rentrent aujourd’hui dans la grande majorité des parfums féminins et masculins.

Connue pour son goût fruité dans le thé Earl Grey, Citrus Bergamia est très utilisé en parfumerie car ses notes de tête signent une fraîcheur pétillante, une sorte de « sourire » du parfum. Son essence est obtenue par expression à froid du zeste des fruits. L’Italie du sud est spécialisée dans la culture de cet agrume qui rentre dans la composition de l’eau de Cologne et dans nombre de créations féminines et masculines où ses facettes fraîches, florales et aromatiques s’étirent jusqu’en cœur.

C’est une matière onéreuse mais l’une des rares odeurs fruitées obtenues naturellement. Son emploi est relativement récent, puisque les vertus olfactives des bourgeons du cassis n’ont été mises à jour qu’autour des années 80. Les bourgeons se récoltent dans l’hiver avant d’être extraits aux solvants volatils pour donner une absolue multi-facettée : à la fois verte, pétillante, acidulée, fruitée qui se marie parfaitement avec les fleurs ; mais aussi boisée, soufrée avec un effet animal désagréable, exactement comme le buis. C’est une note qui intervient en tête et en cœur.

De son nom latin jasminum grandiflorum, le jasmin utilisé en parfumerie surprend par sa puissance multi-facettée à la fois florale oranger, solaire, mais aussi fruitée (banane, fraise, abricot), animale et épicée. Le jasmin est d’une complexité étonnante pour une fleur aussi fragile, qui doit être récoltée très tôt le matin avant que le soleil n'abîme son parfum. Seule l’extraction aux solvants volatils permet de l’exploiter avec un rendement très faible, donc un prix élevé. Son kaléidoscope de nuances se fond parfaitement avec d’autres fleurs mais aussi des bois ou des accords ambrés.