Malgré un parfum très identifiable et populaire, la violette est une fleur dite muette, c’est-à-dire dont on ne peut extraire le parfum directement. Seules feuilles et tiges peuvent être exploitées. Leur extrait dégage une odeur verte de concombre épicé, aux antipodes des effluves de la fleur. Pour restituer l’odeur fruitée, gourmande et légèrement boisée de ses pétales, Francis Kurkdjian utilise les Ionones (ionos signifie violet en grec), des molécules odorantes découvertes et mises à disposition des parfumeurs dès la fin du XIX^e siècle. En parfumerie féminine, la violette apporte une facette poudrée ou une sensation gustative qui se marie très bien avec les notes rosées. Dans un parfum masculin, c’est sa facette verte qui est largement utilisée.

La puissance et la complexité de son parfum, fauve, boisé, cuiré, fumé et miellé, n’a d’égal que le mystère de sa création ; très aléatoire puisqu’elle dépend de l’infection par un champignon d’un arbre d'Asie du Sud-Est aussi nommé bois d’Agar (Aquilaria). Seuls les spécimens malades produisent une résine aromatique que l’on distille pour obtenir une essence. Figurant parmi les ingrédients les plus recherchés, il est aussi l’un des plus chers, ce qui entraîne du braconnage. C’est pourquoi Francis Kurkdjian a choisi un Oud produit selon des principes de commerce équitable et durable. Il conjugue ses notes tonitruantes avec des fleurs intenses, des épices et d’autres bois pour un sillage envoûtant.

Également appelée rose de mai - car c'est le mois de sa floraison - la rose Centifolia Pays fleurit notamment dans le sud de la France. C’est l’autre variété utilisée en parfumerie, avec la rose Damascena. Son nom « cent feuilles » en latin s’explique aussi par la multitude de ses pétales. Particulièrement délicate, elle ne fleurit qu'une fois par an ce qui explique sa rareté et son coût élevé. La cueillette des roses se fait à la main, tôt le matin. Une fois récoltées, les fleurs de la rosa Centifolia, trop délicates pour être distillées, sont traitées par extraction aux solvants volatils pour aboutir à une absolue. Cette absolue de rose fait partie des notes de cœur et de fond d’un parfum. Ses notes florales rosées généreuses et complexes sont caractérisées par un effet très pétalé doublé d’une facette miellée.

En parfumerie, seules deux variétés de rose sont utilisées pour leurs qualités olfactives : rosa damascena et rosa centifolia. La rose Damascena ou rose de Damas séduit par son parfum très caractéristique miellé et légèrement épicé. Originaire de Perse, cette variété très ancienne est la plus utilisée en parfumerie. Elle est majoritairement cultivée en Bulgarie, en Turquie ou en Iran. Selon les diverses méthodes d’extraction utilisées, différents produits parfumés sont obtenus tels que l’eau de rose, l’essence de rose et l’absolue de rose, aux caractéristiques olfactives toutes différentes. L'absolue de rose est obtenue par extraction aux solvants volatils. Elle possède des notes florales rosées généreuses qui s'expriment principalement dans les notes de coeur et de fond d'un parfum.

L’ambre de parfumerie n’a rien à voir avec la pierre d’ambre jaune, qui est ornementale mais n’a pas d’odeur, ni avec l’ambre gris, qui désigne un extrait animal issu du cachalot. L’accord ambré était à la base d’une série de parfums à succès lancés au début du siècle dernier. Il comportait deux ingrédients phare, le ciste labdanum aux facettes animales, chaudes, résineuses et la vanilline, nouveau corps aromatique doucereux, qui est le composant principal de la vanille. Depuis, on considère que l’association de ces deux notes chaudes et rémanentes forment l’accord ambré, généralement enrichi de fève tonka, de coumarine et de résines type benjoin ou encens, qui sont toutes des notes de fond.

La résine du Styrax tonkinsesis, endémique de l’Asie du Sud-Est, est obtenue en entaillant le tronc de son arbre pour le faire « pleurer ». Une fois incisé, les larmes ainsi recueillies forment un liquide blanchâtre qui devient jaune-ambré en se solidifiant. Six mois après, classée en fonction de sa pureté, cette gomme est récoltée, nettoyée puis traitée. On peut extraire l’odeur par infusion dans l’alcool ou par extraction aux solvants volatils. L’odeur du benjoin est très facettée : vanillée douce, avec un effet caramel gourmand, miellée, liquoreuse. Ses atours enveloppants agissent en note de fond, et parfument les églises orthodoxes comme les temples bouddhistes.