Provenant du pistil d’une variété de crocus, cette épice la plus chère du monde est surnommée « l’or rouge ». On n’utilise pas le safran naturel en parfumerie, car il contient du safrol, un composé très allergisant. Mais on reproduit son effet avec un de ses dérivés, le safranal. Son parfum très puissant est amer et légèrement métallique, soufflant le chaud et le froid sur le reste de la composition avec aussi une facette cuirée, goudronnée. Francis Kurkdjian aime son effet en tête qui casse les notes sucrées des hespéridés. Il est souvent associé aux parfums à base de Oud et aux accords ambrés.

On l’appelle aussi souvent bois de cachemire en référence à la douceur enveloppante qu’il procure, un peu comme un musc tout en étant plus vibrant et montant, avec une impression boisée perceptible de la tête jusqu’au fond du parfum. C’est une note de synthèse qui combine la facette sèche et musquée du cèdre avec un effet chaud cocooning proche du musc, à la fois résineux et légèrement poudré, cuiré. Mêlé à d’autres bois, il en démultiplie le sillage.

L’Ambroxan^TM est obtenu à partir du sclaréol, l’un des constituants naturels de la sauge sclarée. Il a été créé dans les années 50 et va peu à peu détrôner l’ambre gris, une déjection naturelle du cachalot. L’Ambroxan^TM en mime ses diverses facettes ambrées, boisées sèches et minérales. Une sorte de note boisée surpuissante qui donne sillage et sensualité moderne à tout type de composition. L’Ambroxan^TM a engendré une grande famille de molécules similaires, souvent appelées « bois ambrés ».

Comme son nom l’indique, il appartient à la famille boisée. Il intervient en cœur et en fond, ce qui apporte une sorte de verticalité aux parfums. En parfumerie, on peut utiliser différents types de cèdre aux facettes olfactives plus ou moins accentuées. Le plus communément utilisé est le cèdre de Virginie, Juniperus Virginiana, à l’odeur typique qui se dégage lorsque l’on taille un crayon à papier : boisée, sèche, légèrement épicée et onctueuse. Il est assez différent des deux autres grandes variétés utilisées en parfumerie, le cèdre Texas, plus sec et le cèdre Atlas, animal et cuiré.

De son nom latin jasminum grandiflorum, le jasmin utilisé en parfumerie surprend par sa puissance multi-facettée à la fois florale oranger, solaire, mais aussi fruitée (banane, fraise, abricot), animale et épicée. Le jasmin est d’une complexité étonnante pour une fleur aussi fragile, qui doit être récoltée très tôt le matin avant que le soleil n'abîme son parfum. Seule l’extraction aux solvants volatils permet de l’exploiter avec un rendement très faible, donc un prix élevé. Son kaléidoscope de nuances se fond parfaitement avec d’autres fleurs mais aussi des bois ou des accords ambrés.