724 Haarparfum

Dieses indische Holz gilt als heilig und wird in zahlreichen Texten in Sanskrit erwähnt. Noch heute wird das Holz in Asien anlässlich religiöser Zeremonien regelmäßig verbrannt. Für Parfümeure ist die bevorzugte Art Santalum album, die in Indien, China und Indonesien verbreitet ist, doch es gibt noch zwei weitere interessante Arten, die in Australien und Neukaledonien angebaut werden. Die indischen Qualitätsprodukte stammen häufig aus Mysuru, da es sich dabei traditionsgemäß um die Region im Süden Indiens handelt, in der am meisten davon produziert wird. Der Baum ist etwa zehn Meter hoch. Sein Holz wird destilliert und bringt eine sehr seltene und kostspielige Essenz hervor, da ein Baum erst nach 50 Jahren für die Parfumherstellung brauchbar wird. Ihre geringe Flüchtigkeit sorgt für eine lang anhaltende Basisnote. Sandelduft ist holzig, milchig, leicht würzig, rund, sanft und einhüllend.

Aldehyde sind synthetische Moleküle, die seit Anfang des 20. Jahrhunderts in der Parfümherstellung verwendet werden und sehr unterschiedliche olfaktorische Facetten aufweisen. Sie können Zitrusgerüche (Orange, Mandarine), Seifengerüche oder metallische Gerüche, die an ein heißes Bügeleisen denken lassen (Dampf in Wäscherei), evozieren. Sie werden oft mit floralen Noten assoziiert und sorgen für eine prickelnde, raffinierte Frische sowie unbestreitbare Volumen und Duftnoten.

Die aufgrund ihres fruchtigen Aromas im Schwarztee der Sorte Earl Grey bekannte Pflanzenart Citrus bergamia ist eine in der Parfumherstellung sehr häufig verwendete Ingredienz, da ihre Kopfnote einer Parfumkomposition eine prickelnde Frische verleiht, die einem strahlenden Lächeln gleicht. Ihre Essenz wird durch Kaltpressung der Fruchtschale gewonnen. Weltweit bekannt für den Anbau dieser Zitrusfrucht ist Süditalien. Der Duft der Bergamotte findet sich wieder im Eau de Cologne sowie einer Reihe von Parfumkreationen für Damen und Herren, in denen ihre frischen, blumigen und aromatischen Facetten bis in die Herznote nachklingen.

Der für die Parfumherstellung verwendete Jasmin mit der lateinischen Bezeichnung Jasminum grandiflorum besticht durch seine kraftvollen und vielseitigen Facetten, die bisweilen an Orangenblüten erinnern, doch auch sonnige, fruchtige (Banane, Erdbeere, Aprikose), animalische und würzige Noten in sich tragen. Für eine solch zarte und empfindliche Blume, die sehr früh am Morgen geerntet werden muss, damit die Sonne ihren Duft nicht zerstört, weist der Jasmin eine außerordentlich überraschende Komplexität auf. Nur durch Extraktion mit flüchtigen Lösungsmitteln kann ihr betörender Duft extrahiert werden. Die Ausbeute ist hierbei jedoch sehr gering und der Preis folglich sehr hoch. Dank seiner kaleidoskopischne Facettenhaftigkeit eignet sich der Duft perfekt für Kompositionen mit anderen Blumendüften, doch auch holzige Noten und ambriert Akkorde gehen mit ihm elegante Verbindungen ein.

Seit Ende des 19. Jahrhunderts wurden jedoch synthetisierte Ersatzmoleküle eingeführt, sodass dem Parfümeur gegenwärtig eine breite Palette von Moschusnoten mit diversen Charakteristiken, wie etwa mit fruchtigen, holzigen oder animalischen Anklängen, zur Verfügung steht. Moschus bildet zumeist eine sehr lang anhaltende Basisnote, die sich nur schwer verflüchtigt. Diese Note wird häufig in den Duftkompositionen von Waschmitteln und Weichspülern eingesetzt, weshalb sich auch die Bezeichnung „weißer Moschus” eingebürgert hat, da er mit dem Duft von weicher, flauschiger, sauberer Wäsche in Verbindung gebracht wird. Er vermittelt ein zartes und angenehmes Gefühl, das sich für jede Art von Parfum eignet. Mit ihren unvergleichlich wohligen, weitgehend geschätzten Duftnoten sind Moschusakkorde mittlerweile in den allermeisten Damen- und Herrenparfums enthalten.