Dieses aus den Narben der Blüten einer Krokusart gewonnene Gewürz zählt zu den teuersten der ganzen Welt und wird auch als „rotes Gold” bezeichnet. In der Parfumherstellung wird kein natürlicher Safran verwendet, da er Safrol enthält, einen Bestandteil, der Allergien auslösen kann. Ein vergleichbarer Effekt wird jedoch durch die Verwendung eines seiner Derivate, das Safranal, erzeugt. Sein Duft ist äußerst kraftvoll, bitter und leicht metallisch und verleiht einer Komposition durch seine ledrigen und mit dem Geruch von Teer vergleichbaren Facetten eine inspirierende Würze. Francis Kurkdjian ist insbesondere von seinem Effekt angetan, in der Kopfnote die süßlichen Akzente von Zitrusnoten zu neutralisieren. Die Duftnote wird häufig mit auf Oud-Holz basierenden Kompositionen und ambrierten Düften kombiniert.

Nur wenige wissen es, aber Vanilleschotenextrakt hat von Natur aus holzige, ledrige, fast animalische Akzente. Um diese dunkle Seite zu mildern, hat Francis Kurkdjian seinen eigenen Vanille-Akkord kreiert. Eine eher luftige, gourmandige und leicht würzige Interpretation. Der runde, umhüllende Aspekt kommt vom Vanillin, dem Hauptgeruchsstoff der Vanille, der wegen seiner besonders weichen und süßen Seite auch für Lebensmittelaromen verwendet wird. Dieser Akkord spendet Trost und eine Spur von Duft.

Wie der Name schon sagt, gehört es zur Familie der Gehölze. Es greift in die Herznote und in die Basis ein, was den Düften eine Art Vertikalität verleiht. In der Parfümerie können wir verschiedene Zedernarten mit mehr oder weniger ausgeprägten olfaktorischen Facetten verwenden. Am häufigsten wird die Virginia-Zeder Juniperus Virginiana verwendet, die den typischen Geruch hat, der beim Anspitzen eines Bleistifts entsteht: holzig, trocken, leicht würzig und cremig. Sie unterscheidet sich deutlich von den beiden anderen Hauptsorten, die in der Parfümerie verwendet werden: Texas-Zeder, die trockener ist, und Atlas-Zeder, die tierisch und ledrig ist.

Dieser große beheimatete Baum gehört zur botanischen Familie der Weihrauch- und Myrrhegewächse. Ebenso wie seine Verwandten setzt auch die Art Canarium commune beim Einritzen des Baumstamms eine gummiartige und harzige Substanz frei. Diese gilt in Asien als Allheilmittel gegen eine Vielzahl von Beschwerden und wird in China als Rauchwerk verwendet. Für den Parfümeur ist hingegen die durch Destillation gewonnene Essenz dieses weißen Harzes von Interesse. Ihr Duft erinnert an Zitronen, Zitronenpfeffer und Weihrauch und intensiviert die Kopfnote eines Parfums mit einem leicht holzigen und balsamischen Akzent, der bis in die Herznote nachklingt.

Die Kraft und Komplexität seines Duftes, der sich durch animalische, holzige, ledrige und honigartige Noten auszeichnet, ist ebenso geheimnisvoll wie sein Ursprung. Denn dieser entsteht rein zufällig, indem das Holz des in Südostasien heimischen Adlerholzbaumes (auch bekannt als Agarbaum) mit einem Pilz befallen wird. Ausschließlich befallene Bäume produzieren ein aromatisches Harz, das anschließend destilliert wird, um dessen duftende Essenz zu gewinnen. Dies ist eine der auserlesensten Ingredienzen und auch eine der teuersten, sodass das Holz oft auch illegal abgeerntet wird. Aus diesem Grunde hat sich Francis Kurkdjian für Oud-Holz entschieden, das gemäß den Prinzipien des fairen Handels und der nachhaltigen Entwicklung produziert wird. Er kombiniert seine eindringlichen Noten mit intensiven Blumen, Gewürzen und anderen Hölzern, um eine betörende Sillage zu kreieren.

Diese ursprünglich aus Indonesien stammende aromatische Pflanze hat im natürlichen Zustand keinen besonderen Duft. Sie muss zunächst getrocknet und ihre Blätter fermentiert werden, damit sich ihre Duftmoleküle ausbilden können. Nach der Destillation reift die Essenz noch einige Monate lang in Fässern heran, damit eine optimale Nutzung gewährleistet werden kann. Erst nach dieser Bearbeitung entfaltet die Pflanzenart mit der botanischen Bezeichnung Pogostemon cablin ihren kraftvollen Duft, der zugleich holzig und erdig ist und rauchige, fast moderige Kampferakzente mit Likörnoten aufweist. Einige Stimmen behaupten sogar, dass der Geruch dem eines feuchten Kellers ähnelt. Der Patschuli-Duft, der sich Ende des 19. Jahrhunderts im Kreise verruchten Damen großer Beliebtheit erfreute, galt lange Zeit als vulgär. Erst in den 1970er-Jahren wurde er als Symbol der Freiheit durch die Hippie-Generation rehabilitiert und weitgehend populär. Mittlerweile hat er seinen schlechten Ruf abgelegt und fasziniert durch seine Kraft. Er wird sowohl für Herren- als auch Damenparfums verwendet.