Obwohl die Pflanze ursprünglich aus Australien stammt, wird die Art Acacia dealbata, die für die Parfumherstellung verwendet wird, bereits seit dem 19. Jahrhundert im Süden Frankreichs angebaut. Ihre Duftkomponenten werden ausschließlich durch Extraktion der blühenden Zweige mit flüchtigen Lösungsmitteln gewonnen. Das auf diese Weise gewonnene Absolue verströmt sonnige und angenehm pudrige Noten mit vielfältigen Facetten: mit blumigen, grünen veilchenblattartigen, sanft würzigen Noten sowie Mandel- und Honigakzenten. Die provenzalische Mimose bildet die Herz- und Basisnoten eines Parfums.

Seit Ende des 19. Jahrhunderts wurden jedoch synthetisierte Ersatzmoleküle eingeführt, sodass dem Parfümeur gegenwärtig eine breite Palette von Moschusnoten mit diversen Charakteristiken, wie etwa mit fruchtigen, holzigen oder animalischen Anklängen, zur Verfügung steht. Moschus bildet zumeist eine sehr lang anhaltende Basisnote, die sich nur schwer verflüchtigt. Diese Note wird häufig in den Duftkompositionen von Waschmitteln und Weichspülern eingesetzt, weshalb sich auch die Bezeichnung „weißer Moschus” eingebürgert hat, da er mit dem Duft von weicher, flauschiger, sauberer Wäsche in Verbindung gebracht wird. Er vermittelt ein zartes und angenehmes Gefühl, das sich für jede Art von Parfum eignet. Mit ihren unvergleichlich wohligen, weitgehend geschätzten Duftnoten sind Moschusakkorde mittlerweile in den allermeisten Damen- und Herrenparfums enthalten.

Die aufgrund ihres fruchtigen Aromas im Schwarztee der Sorte Earl Grey bekannte Pflanzenart Citrus bergamia ist eine in der Parfumherstellung sehr häufig verwendete Ingredienz, da ihre Kopfnote einer Parfumkomposition eine prickelnde Frische verleiht, die einem strahlenden Lächeln gleicht. Ihre Essenz wird durch Kaltpressung der Fruchtschale gewonnen. Weltweit bekannt für den Anbau dieser Zitrusfrucht ist Süditalien. Der Duft der Bergamotte findet sich wieder im Eau de Cologne sowie einer Reihe von Parfumkreationen für Damen und Herren, in denen ihre frischen, blumigen und aromatischen Facetten bis in die Herznote nachklingen.

Dies ist ein besonders kostspieliger Rohstoff, dafür jedoch eine der seltenen natürlich gewonnenen fruchtigen Duftnoten. Er wird erst seit relativ kurzer Zeit in der Parfumherstellung verwendet, da die olfaktorischen Tugenden der Knospen der schwarzen Johannisbeere erst in den 1980er-Jahren zu Tage gefördert wurden. Die Knospen werden im Winter geerntet, bevor ihre Duftkomponenten mit flüchtigen Lösungsmitteln extrahiert werden, um ein facettenreiches Absolue hervorzubringen. Es ist zugleich grün, prickelnd, säuerlich und fruchtig und lässt sich perfekt mit blumigen Noten kombinieren, besitzt jedoch auch holzige, schwefelartige Akzente mit einem recht unangenehmen animalischen Effekt, wie dies beim Buchsbaum der Fall ist. Dieser Duft bildet die Kopf- und Herznoten eines Parfums.

Der für die Parfumherstellung verwendete Jasmin mit der lateinischen Bezeichnung Jasminum grandiflorum besticht durch seine kraftvollen und vielseitigen Facetten, die bisweilen an Orangenblüten erinnern, doch auch sonnige, fruchtige (Banane, Erdbeere, Aprikose), animalische und würzige Noten in sich tragen. Für eine solch zarte und empfindliche Blume, die sehr früh am Morgen geerntet werden muss, damit die Sonne ihren Duft nicht zerstört, weist der Jasmin eine außerordentlich überraschende Komplexität auf. Nur durch Extraktion mit flüchtigen Lösungsmitteln kann ihr betörender Duft extrahiert werden. Die Ausbeute ist hierbei jedoch sehr gering und der Preis folglich sehr hoch. Dank seiner kaleidoskopischne Facettenhaftigkeit eignet sich der Duft perfekt für Kompositionen mit anderen Blumendüften, doch auch holzige Noten und ambriert Akkorde gehen mit ihm elegante Verbindungen ein.